Просмотр полной версии : ТЮНИНГ
Carzone Specials, которая специализируется на производстве "аэрокитов" (или, проще говоря, "аэродинамических обвесов"), продолжает радовать всех любителей тюнинг (http://tuning.infocar.com.ua/)а быстрой реакцией на все новинки авторынка.
http://www.streetracing.in.ua/img/mat_pics/1-/770_1.jpgНапример, Renault (http://renault.infocar.com.ua/) Megane II, который только недавно появился в салонах российских дилеров, уже успел обзавестись модным бельгийским обвесом, подчеркивающим футуристичный экстерьер.
Привечают в Carzone и менее "свежие" модели, постоянно обновляя ассортимент деталей для автомобилей вторичного рынка. А это приятно вдвойне.
Недавно бельгийцы выпустили серию новых комплектов аэродинамических накладок, в числе которых "киты" для популярных Ford (http://ford.infocar.com.ua/) Escort и SEAT (http://seat.infocar.com.ua/) Ibiza.
Не хотелось бы повторять банальные фразы о том, как "травоядные" автомобили путем нехитрых операций превращаются в настоящих хищников, но другие слова просто трудно подобрать. С обвесами Carzone обе машины приобретают имидж спорткаров. Правда, объем работ с машинами, несмотря на бесхитростность, довольно велик: мало правильно установить все эти спойлеры, накладки, антикрылья и юбки. Все нужно окрасить в цвет кузова, подобрать "правильные" колеса, выхлопные трубы и прочий антураж.
Такие манипуляции с автомобилем - словно бальзам на душу настоящего тюнера. И что самое интересное - способ забыть о 1500-1700 евро, потраченных на "обвес". С каждой установленной деталью сожаления уходят все дальше и дальше...
Посмотрев в сети фото тюнинговых авто десятого семейства, понравилась одна деталь - воздухозаборник на крышу или просто "кепка". На одном из сайтов предлогалось купить данный элемент тюнинг (http://tuning.infocar.com.ua/)а, но я решил для начала попробовать изготовить его самостоятельно. Продумав технологию и оценив свои силы приступил к изготовлению.
http://www.streetracing.in.ua/img/mat_pics/1-/776_1.jpgВесь процесс можно разделить напять этапов: 1-ый - создания основы, 2-ой - придание ей жесткости, 3-ий - выравНива (http://vaz.infocar.com.ua/)ние фомы шпаклевкой, 4-ый - покраска, 5-ый - монтаж на крышу.
Этап 1.
Это, пожалую, самый ответсвенный этап, ибо предстоит выбрать (придумать) не только дизайн самой кепки, но и правильно сделать "дно" место приклейки к крыше. На воплощение задумки натолкнул кусок мелкозернистого пенопласта, применяемый в теплоизоляции дверей холодильников. При изготовлении из пенопласта заготовки, в голове родился еще один план воплощения данной задумки, а именно по средсвам монтажной пены, об этом позже. Заготовку целесообразно начинать делать с придания формы "дна", так как если что-либо не получится то можно начать сначала, а если уже будет лицевая сторона готова и при порче "дна" все придется начинать сначала. Задачу придания формы "дна" решил следующим образом. На улице из картона вырезал два лекало по форме крыши как по ходу, так и поперек движения автомобиля так, чтобы край плотно прилегал к крыше по всей кромке. Затем на другом куске более плотного картона, обведя получившийся контур, вырезал, получил синию крыши по центральной оси авто. Тоже проделал и с перпиндикулярной осью крыши. Данные заготовки нужны для того чтобы не бегать постоянно и не прикладавать к реальной крыше заготовку кепки. Вооружившись наждачной бумагой стал обтачивать пенопласт по лекалам. Процесс довольно легкий, но в тоже время надо быть внимательным и не увлекаться, а почаще прикладывать лекало к поверхности. Окончательную подгонку провел на реальной крыше. Получилась поверхность повторяющая зеркально крышу. В заключении придал изгиб по форме резинки лобового стакла. Далее можно браться за придание внешней (лицевой) формы "кепки". Здесь все во власти собственной фантазии. Дизайн перерождался три раза в процессе изготовления. Так как я задумал поставить декор сетку на отверстия сопел, то встал вопрос как, для решения этой задачи прорезал обычным резачком для бумаги со стороны крыши щель толщиной 3-4мм и глубиной чуть меньшей чем высота "кепки". Далее с лицевой стороны прорезал сопла с глубиной в два раза больше чем от края передней стороны до прорези для сетки. Большая глубина сопел необходима для создания иллюзии реальных отверстий. В дальнейшем это будет окрашено в черный цвет. Способ изготовления заготовки при помощи монтажной пены. На крышу необходимо приклеить при помощи двустороннего скотча тонких и леготянущийся полиэтилен, примерно метр на метр. Далее наплавить с запасом как по высоте так и по площади пену из баллона. Далее грубо придать форму при помощи острого ножа, ну а дальше шкуркой.
Этап 2.
Для придания жесткости воспользовался эпоксидным клеем и медицинским бинтом. Нанес не скупясь, слой клея наложил отрезки бинта поперек "кепки", далее промазав еще одним слоем смолы наложил бинты поперек. Еще раз обильно промазал клеем и дал высохнуть. Результат превзошел все ожидания, конструкция получилась очень прочной.
Этап 3.
В автомагазине купил два вида шпаклевки, с добавкой волокон и доводочную. Также прикупил наждачную бумагу двух видов (№300 и №800), резинку-держатель для шкурки и два шпателя и грунт в баллончике. Данный этам долгий и трудоемкий, ибо от его качества зависит внешний вид конечной детали. Итак слой за слоем накладывал шпаклевку и зашкуривал. Каждый раз находились участки поверхности с изъянами. Иногда возникало желание все бросить, но стало жаль потраченный на изготовление сил и средств, да еще и не хотелось ударить в грязь лицом перед сыном. Покрывая слоем грунта обнаруживал неровности на поверхности. В итоге наложил четыре слоя шпаклевки от чего конструкция стала просто как железная. Итак поверхность стала готова к пораске.
Этап 4.
Лак и краска еще оставалась с покраски зеркал и низа авто. Прежде всего нанес несколько слоев черной матовой краски внутрь отверстий сопел, для придания глубины. Ей же покрасил сетку. Обезжирив поверхность растворителем нанес слой краски, дал подсохнуть и повторил операцию еще три раза. Результат понравился брака не было и я приступил к нанесению лака. Лаковых слоев нанес четыре, сразу же деталь приобрела блеск и привлекательность.
Этап 5.
Монтировать решил при помощи автомобильного двустороннего скотча и герметика. По периметру "дна" наклеил скотч по двум соображения, первое - удержит деталь на месте до полного высыхания герметика, а так же для эстетического края крепежа, второе - не даст вылезти герметику который не испортит внешний вид. Намазав достаточно толстым слоем герметик (ибо вероятность срывания воздушным потоком - реальна) и найды центр стекла приложил деталь, прижал и дал просохнуть в теплом гараже.
Возможные недостатки: увеличится CX в следствии чего и расход топлива, но по моему мнению незначительно.
Задача: определить влияние подобной “бижутерии” на эксплуатационные показатели машины и влияние установки таких аксессуаров на аэродинамику автомобиля, обзорность, шумы в машине, вентиляцию салона…
Симпатичны, опасны, бесполезны...
Чего только не увидишь в машине автомобильного модника?
Работа разделена на два этапа. На первом этапе эксперты оцеНива (http://vaz.infocar.com.ua/)ли каждый навесной элемент и их сочетания в условиях реального движения. На втором исследовали аэродинамику автомобилей ВАЗ – 2109 и ВАЗ – 2110 при различных вариантах “обвески” в аэродинамической трубе Дирекции технического развития ВАЗ (http://vaz.infocar.com.ua/)а.
http://www.streetracing.in.ua/img/tuning/spoiler_0.jpg
Элементы навески могут оказаться полезными или вредными с позиций аэродинамики, и не только ее. При этом некоторые отрицательные эффекты предсказать умозрительно, без исследований в аэродинамической трубе, практически невозможно.
Накладка на капот, в народе именуемая “мухобойкой”.
Предположительное назначение – защита ветрового стекла от насекомых.
Результаты испытаний в аэродинамической трубе:
ВАЗ (http://vaz.infocar.com.ua/) – 2110 – увеличение коэффициента аэродинамического сопротивления на 0,009 (2,7%). Увеличение аэродинамической подъемной силы на передней оси на 19,7%, на задней оси – на 10,2%.
ВАЗ (http://vaz.infocar.com.ua/) – 2109 - увеличение коэффициента аэродинамического сопротивления на 0,013 (2,8%). Увеличение аэродинамической подъемной силы на передней оси на 23%.
Результаты экспертной оценки:
На машинах с накладками комары и мошки продолжают биться о стекло и размазываться по нему так же, как и без накладок. Реально “мухобойка” защищает от бомбардировки только ту узкую зону, которую прикрывает. Крепится накладка опять же не к воздуху. В узкую щель между ней и капотом вместе с возникающим вихрем хорошо всасывается песок, удалить который, не сняв накладку, сложно. А так как в движении и капот, и накладка вибрируют, то песчинки оставляют на лакокрасочном покрытии все более глубокие царапины.
Плюсы – сомнительные.
Минусы – некоторое увеличение расхода топлива и аэродинамической подъемной силы; натиры на передней кромке капота под накладкой при длительной ее эксплуатации.
Резюме – “мухобойки” не просто бесполезны – в какой – то мере даже вредны.
Накладки на боковые стекла.
Предположительное назначение – уменьшает поддувание воздуха и попадание дождя в салон при открытых стеклах.Результаты испытаний в аэродинамической трубе:
На коэффициент аэродинамического сопротивления практически не влияют.
Результаты экспертной оценки:
Значительно ухудшилась обзорность из –за “расширения” рамы ветрового стекла. Через накладки 2110 увидеть что – либо трудно – очень темные. Накладки 2109 и вовсе не прозрачные Вместе с тем уменьшились сквозняки в салоне, особенно при частично открытом окне, в салон меньше проникает каплей дождя, хорошо вытягивается сигаретный дым.
Плюсы – ослабление сквозняков в салоне, защита его от дождя.
Минусы – ухудшение обзорности.
Резюме – меняем “шило на мыло”. Накладки улучшают воздухообмен в салоне, ослабляют сквозняки, но достигается это ухудшением обзорности.
Спойлер на крышку багажника ВАЗ (http://vaz.infocar.com.ua/) – 2110.
Предположительное назначение – “для красоты”.
Результаты испытаний в аэродинамической трубе:
Снижение коэффициента аэродинамического сопротивления на 0, 005 (1,5%) и аэродинамической подъемной силы на передней оси на 7%, на задней – на 41,5%.
Результаты экспертной оценки:
При обычной эксплуатации изменений в поведении автомобиля не замечено. Дополнительный стоп - сигнал на спойлере признан полезным.
Плюсы – улучшение аэродинамических характеристик автомобиля.
Минусы – не отмечены.
Резюме – симпатично. Полезно с точки зрения аэродинамики.
Спойлер на дверь задка “Самары”.
Предположительное назначение – “для красоты”.
Результаты испытаний в аэродинамической трубе:
Снижение коэффициента аэродинамического сопротивления на 0,007 (1,5%) и аэродинамической силы, прижимающей к дороге заднюю ось, на 14,6%. На переднюю практически не влияет.
Результаты экспертной оценки:
Изменений в поведении автомобиля не отмечено. Несколько меньше загрязняется стекло двери задка – спойлер частично отсекает от двери возмущенный поток воздуха, поднимающий грязь, пыль или снег с дорожного полотна. Дополнительный стоп – сигнал полезен.
Плюсы – снижение загрязнения заднего стекла; улучшение обтекаемости автомобиля.
Минусы – не отмечены.
Резюме - симпатично. Полезно с точки зрения аэродинамики.
Накладки на ручки дверей автомобилей “Самара”.
Предположительное назначение – “для красоты”.
Результаты испытаний в аэродинамической трубе:
http://www.streetracing.in.ua/img/tuning/spoiler_1.jpg На коэффициент аэродинамического сопротивления практически не влияют.
Результаты экспертной оценки:
Ручками дверей стало труднее пользоваться – сложнее найти “курок”. Дизайн же – дело вкуса…
Плюсы – нет.
Минусы – нет.
Резюме – сущая безделица.
Дефлектор на “затылок” “Самары”.
Предположительное назначение – уменьшение загрязнения заднего стекла
Результаты испытаний в аэродинамической трубе:
На коэффициент аэродинамического сопротивления практически не влияют. Аэродинамическая подъемная сила при скорости 144 км/ч увеличивается на передней оси с 21,4 до 36,5 кгс, а на задней меняется с прижимающей (-15,5 кгс) на подъемную (35,3 кгс).
Результаты экспертной оценки:
Заднее стекло в дождливую погоду загрязняется мало. Эффективность работы дефлектора зависит от правильной установки. Отмечаются колебания дефлектора, возникающие на определенных скоростях.
Плюсы – предотвращается загрязнение заднего стекла.
Минусы – значительно увеличивает аэродинамические подъемные силы.
Резюме – полезен для сохранения чистоты заднего стекла. Опасен на высоких скоростях. Наиболее нежелателен зимой, на скользких дорогах, особенно если на задней оси установлены нешипованные шины. Целесообразна установка дефлектора в паре со спойлером – он позволяет значительно компенсировать вызванную дефлектором подъемную силу на задней оси.
Защитные накладки двери для “Самары”.
Предположительное назначение – защита лакокрасочного покрытия дверей, когда они, открываясь, соприкасаются с “соседями” на стоянках и со стенками в гараже.
Результаты испытаний в аэродинамической трубе:
На коэффициент аэродинамического сопротивления практически не влияют.
Результаты экспертной оценки:
Накладки действительно оберегают от повреждений кромки дверей автомобиля при соприкосновении со стенкой гаража или боковиной близко стоящей машины.
Плюсы – назначение оправдывают.
Минусы – нет.
Резюме – накладки полезны тем, кто пользуется тесными стоянками и узкими гаражами. С точки зрения аэродинамики практически безвредны.
Спойлер рычагов стеклоочистителя для “Самары”.
Предположительное назначение – повышение эффективности очистки стекла на высоких скоростях благодаря дополнительному аэродинамическому прижиму к стеклу.
Результаты испытаний в аэродинамической трубе:
На коэффициент аэродинамического сопротивления практически не влияют.
Результаты экспертной оценки:
Повышения эффективности очистки стекла не отмечено.
Плюсы – нет.
Минусы – нет.
Резюме – выброшенные деньги.
Ангельские глазки для любого авто своими руками
Своими руками за пару часов можно изготовить хорошо известные ангельские глазки (angel eyes, глаза ангела, ангельские глаза) BMW (http://www.bmw.kiev.ua/) для практически любых фар с круглой оптикой.
http://www.streetracing.in.ua/img/tuning/tuning_1_1.jpg
Для этого понадобится немного: прозрачные пластмассовые палочки (например, те которыми управляются жалюзи), резисторы на 220ом, светодиоды на 3,5 вольта, любая прочная банка диаметром, соответствующем диаметру фары, плоскогубцы и батарейка на 9 вольт и "свои руки" :)
http://www.streetracing.in.ua/img/tuning/tuning_1_2.jpg
Прозрачный пластик необходимо разогреть до того момента, когда его можно будет легко деформировать.
http://www.streetracing.in.ua/img/tuning/tuning_1_3.jpg
Формообразующая банка должна быть неподалеку.
http://www.streetracing.in.ua/img/tuning/tuning_1_4.jpg
Используя плоскогубцы, огибаем банку пластмассовой заготовкой и ждем не менее двух минут, чтобы пластик остыл.
http://www.streetracing.in.ua/img/tuning/tuning_1_5.jpg
Вот уже что-то похожее на круг.
http://www.streetracing.in.ua/img/tuning/tuning_1_6.jpg
Затем возьмите светодиод и резистор.
http://www.streetracing.in.ua/img/tuning/tuning_1_7.jpg
Произведите сборку радиодеталей. Если нет паяльника, то можно все скрепить, как на фото.
http://www.streetracing.in.ua/img/tuning/tuning_1_8.jpg
Проверяем с девятивольтовой батарейкой.
http://www.streetracing.in.ua/img/tuning/tuning_1_9.jpg
Заматываем изолентой.
http://www.streetracing.in.ua/img/tuning/tuning_1_10.jpg
Отпиливаем лишнее, сводим концы в идеальную окружность и гладко шлифуем торцы.
http://www.streetracing.in.ua/img/tuning/tuning_1_11.jpg
Берем еще один светодиод и скрепляем их вместе.
http://www.streetracing.in.ua/img/tuning/tuning_1_12.jpg
Далее понадобится надфиль или дрель с насадкой.
http://www.streetracing.in.ua/img/tuning/tuning_1_13.jpg
Делаем не очень глубокие насечки кухонным ножом, а затем пропиливаем более глубокие полоски.
http://www.streetracing.in.ua/img/tuning/tuning_1_14.jpg
Собираем кольцо и скрепляем изолентой.
http://www.streetracing.in.ua/img/tuning/tuning_1_15.jpg
Включаем.
http://www.streetracing.in.ua/img/tuning/tuning_1_16.jpg
Как видите, кольца ангельских глаз смотрятся очень эффектно.
http://www.streetracing.in.ua/img/tuning/tuning_1_17.jpg
Даже, если это оптика четвертого Гольфа. (http://www.infocar.com.ua/catalog/view_car_4351.html)
Виниловый Рай - возможности внешнего тюнинга
http://www.streetracing.in.ua/img/tuning/Vinil_0.jpg Зачем мы хотим тюнить машины? Хороший вопрос, скажете вы. А ответ легко можно найти, покопавшись в собственных мозгах! Каждый человек стремится к красоте, к неподражаемому стилю во всем - в повседневной жизни, на работе, в общении с противоположным полом- и конечно в своей любимой машине. Каждому хочется, чтобы его машины была WOW-машина, а не просто средство передвижения. Одни люди хотят этого сильнее, другие-- только в своим сокровенных мыслях. Ну, каждому - свое.
Внешний тюнинг (http://tuning.infocar.com.ua/) автомобиля - в этой фразе кроется очень сильная вещь. В автомобильном дизайне по одежде встречаем, и как это ни странно провожаем тоже! Внешний облик автомобиля - вещь самая что ни на есть важная, запоминаемая, легендарная и въедающаяся в память людей. Что круче выглядит - БМВ (http://www.bmw.kiev.ua/) или ЗАЗ (http://zaz.infocar.com.ua/) ? Глупый вопрос. Внешность - вот решающий фактор.
Сегодня хочу вам рассказать про направление внешнего тюнинга - так называемый ’Виниловый тюнинг’. Виниловый, потому что основной материал для изделий этого направления - виниловая пленка. Смысл такого тюнинг (http://tuning.infocar.com.ua/)а в придании внешнему виду автомобиля определенной направленности - обычно спортивной, агрессивной.
http://www.streetracing.in.ua/img/tuning/Vinil_1.jpg Технология
Технология проста до слез - аппликация из виниловой пленки клеится на автомобиль. Для изображения подбираются соответствующие сочетания цветов - и ваш автомобиль становится оригинальным. Здесь главную роль играет вкус дизайнера и владельца авто.
Есть технология посложнее - печать на пленке полноцветных изображений. В этом случае вы получите практически неотличимую от аэрографии картинку.
http://www.streetracing.in.ua/img/tuning/Vinil_2.jpg Срок ’жизни’
Держится пленка на машине прекрасно. Минимум 3 года (и до 6 лет) вам не придется волноваться. Винил прекрасно пеРено (http://renault.infocar.com.ua/)сит мойки, морозы, соль, грязь и всякие другие природные кошмары. Если вам надоест наклейка и придет срок ее снимать - не проблема. При помощи строительного фена снимается наклейка легко и непринужденно. Протираем тряпкой с растворителем и никаких следов.
http://www.streetracing.in.ua/img/tuning/Vinil_3.jpg Кстати, завиниленную красивую и оригинальную машину вряд ли будут угонять. Никто не захочет так светиться, привлекая взгляды зрителей.
Цена
Самое интересное - цена этого удовольствия. Сразу скажу - стоимость услуги несравнима со стоимостью аэрографии. Она как минимум на порядок ниже и зависит от сложности изготовления и технологии. Вилка цен от 50 и до 350 долларов за всю машину, обклеенную с ног до головы.
http://www.streetracing.in.ua/img/tuning/Vinil_4.jpg В конце скажу, что не очень привитая эта штука - виниловый тюнинг (http://tuning.infocar.com.ua/) в нашей "сельской" стране. Но с каждым днем все чаще на улицах вижу виниленные машины, воспринимаемые зрителями как совершеннейшую экзотику. А ведь ничего особенного в этом нет. WOW-машина доступна каждому!
Что такое "Hot Rod"?
http://www.streetracing.in.ua/img/tuning/tuning_5_0.jpg При слове "Хот Род" (Hot Rod) у большинства людей возникают ассоциации с этакой "машиной-зверем", монстром на колёсах с "двигателем от самолёта". Представляющие себе нечто подобное при слове "Хот Род", несомненно, будут правы, но лишь отчасти. Отчасти потому, что это лишь одна грань многоликого и удивительного явления. И о нём мы Вам вкратце расскажем.
История хот роддинга (hot rodding), как явления, уходит своими корнями в далёкие 30-е годы. Генри Форд (http://ford.infocar.com.ua/) к тому времени поставил производство автомобилей на поток, что превратило автомобиль в доступное средство передвижения для большинства людей. Ноэто всё же не являлось основной предпосылкой. Главной причиной возникновения хот роддинга, как явления, явилась жажда. Жажда скорости. Какой американец не любит быстрой езды? Таких было явное меньшинство. Вот тут и встал вопрос. Классные спортивные автомобили всё так же являлись (как и сейчас) дорогим удовольствием, недоступным для среднего класса. Но выход был найден. Обычный автомобиль "облегчался" за счёт удаления "лишних" деталей, двигатель форсировался и вот: перед нами первые образцы хот родов. На таких переделанных "под скорость" автомобилях стали устраивать скоростные заезды. Сначала полигоном для них служили улицы, но, из за, мягко говоря, "недовольства" полицейских, местом проведения подобных мероприятий впоследствии стали высохшие соляные озёра. Самым популярным видом гонок стали гонки на максимальное ускорение на ограниченной (обычно 1/4 мили) дистанции двух автомобилей.
Хот роддинг стремительно набирал обороты и в конце 40-х годов превратился во всеамериканскую истерию. Именно в это время появилось огромное количество всевозможных клубов, объединённых в различные ассоциации. Считается, что в это время возникло такое понятие, как "кастом кар" (custom car), что можно перевести, как "автомобиль на заказ". Первый автомобиль подобного рода был "построен" выдающимися механиками и жестянщиками, братьями Джорджем и Сэмом Баррис. То что они делали с автомобилями, позже стало примером для всех остальных. Вот некоторые из их канонических переделок:
"nosing/decking" (ноузинг/деккинг) - удаление декоративных молдингов, эмблем и хрома
"chopping" (чоппинг) - понижение крыши за счет обрезания стоек
"frenching" (френчинг) - "утапливание" передних фар и задних фонарей
"sectioning" (секшионинг) - вырезание целой горизонтальной части корпуса
"channeling" (ченнелинг) - опускание кузова вниз относительно рамы
Ничего подобного до братьев Баррис никто не мог себе даже представить! Они были и остаются пионерами в строительстве "кастом каров".
Одним из разновидностей хот родов является "стрит род" (street rod). Это автомобиль с огромными задними колёсами, напоминающими катки и с очень мощным двигателем, предназначенный специально для уличных гонок. Для того чтобы установить подобные колёса, задний мост зауживается и прорезаются арки.
Из какого автомобиля можно построить хот род? Практически из любого, но, как правило, в основном двухдверные автомобили. Чем старее "материал для строительства", тем лучше. Относительно недавно выпущенные автомобили подпадают под эту категорию меньше чем, например, хот род на основе Ford (http://ford.infocar.com.ua/) V-8 1929-1932 года выпуска, считающийся классическим образцом.
Что касается форсировки двигателей, то делают это, в основном, засчёт увеличения и без того немалого рабочего объёма, установки приводного нагнетателя или системы подачи закиси азота. Поршни и шатуны меняются на кованые, клапана увеличиваются, кулачки распределительного вала расширяются по фазе. Выпускные трубы имеют увеличенное проходное сечение (диаметр до 3-4 дюймов), а глушитель- пониженное сопротивление газам. Количество карбюраторов иногда достигает 8 штук, в результате чего мощность старенького мотора иногда достигает 600-700 л.с. при 6-8 литрах объёма! Коробки передач в основном автоматические, механические практически не встречаются. Ходовая часть, как правило, формируется из более современных деталей. Дорожный просвет сокращают засчёт укорачивания пружин и замены стандартных поворотных кулаков. Кузов хот рода, чаще всего, представляет собой ретро-экземпляр, под личиной которого скрывается набор современных деталей и механизмов. Всё это покоится на литых или стальных колёсах с очень широкой резиной.
Ну, и последнее, чего хотелось бы коснуться, это цена. Здесь четких границ, конечно же нет. "Среднестатистический" хот род обойдётся покупателю в 15-20 тысяч "зелёных". Ноэто, конечно, далеко не предел.
Началось всё с похода в автомагазин; зайдя как-то раз, увидел ассортимент спойлеров самых разных форм, изготовленных из стеклоткани и по приемлемым ценам (47-67 дол.), и, естественно, один мне приглянулся. Оставляю залог, выхожу, примеряю на машине... невезуха, длина спойлера оказалась на 10 см меньше желаемой. Обидно, но хочется, и тут начинают лезть разные мысли. Одна была такая – взять этот спойлер, распилить, сделать вставку 10 см, минимум затрат по времени, но к стоимости спойлера прибавляется еще долларов 7, в итоге получаем 74 (понравившийся спойлер стоил 67 руб.) плюс еще покраска. Вторая мысль – полностью сделать самому, при этом навскидку получаем себестоимость в пределах 24-35 дол. плюс форму спойлера можно сделать абсолютно по своему вкусу. Так как мой график работы позволяет спокойно заниматься своими делами и на лицо явная экономия, то решился взяться за это дело.
К сожалению первый мой шаг был сделан в сторону мусорных контейнеров, а всё потому что прочитав, что можно взять полиуретановый пеногерметик и из него выдавить форму, я отправился в магазин. На баллончике прочитал, что объем выдутой пены около 20 литров, прикинув, сколько мне потребуется на спойлер, взял один баллончик...
Настелил на пол газеты и давай выдувать из пеногерметика заготовку. Оказалось то, что там написано - "выход пены 20 литров" на практике лишь 5 :(. Пришлось еще прикупить пару больших, на которых написано 40 литров. Выдувал, как написано в прилагаемой инструкции, лучший результат - максимум 10 л. Причем самый большой недостаток - чем сильнее разогреваешь баллон, тем потом крупнее поры в застывшей массе; доходило до 5 см. Потратив 5 баллонов, я плюнул на это дело и сделал вывод, что если нужно немного вылепить, то способ неплохой и лучше чтобы баллон был холодным, и делалось всё это не в жаре. Так я выкинул в мусор 18 дол.
Что ж, пришлось взять пенопласт; кстати, сначала я именно его хотел использовать, но тогда отказался от этой мысли из-за большого количества мусора, который замечательно электризуется и потом прилипает ко всему.
Итак, был прикуплен лист пенопласта 1х1 м толщиной 5 см (правда на самом деле 4.5 см, но это так, мелочи). По диагонали вырезал лезвие антикрыла, иначе не хватало ширины листа. Далее изготовление спойлера я отложил и взялся за более простое – подставку под номер. Все знают, что японские номера более квадратные и помельче российских, поэтому наши номера в предусмотренных для них местах не смотрятся.
Вырезал болванку, купил эпоксидного клея, но не того, что в шприцах по 1,5-5 дол за 30 мл, а в бумажной коробочке. Количество и производитель у него разные, но коробочка одна. Стеклоткани у меня не было, где взять её на тот момент, я не знал. И тут пригодились старые рубашки "под шелк". В общем, через пару дней я склеил эту подставку, еще несколько дней ушло на шлифовку и покраску. Краску брал в баллончиках по 2,4 дол, сверху покрывал таким же лаком (написано корейская).
http://www.streetracing.in.ua/img/mat_pics/dir_1330/img_1.jpg
Такая вот получилась штука:
http://www.streetracing.in.ua/img/mat_pics/dir_1330/img_2.jpg
Далее... нет, не спойлер, а губа, она проще в изготовлении (по крайней мере та, которая получилась :) ). Снял бампер, перевернул, и склеил из пенопласта болванку, которая на бампере держалась слабенько на силиконовом автогерметике. Оторвал болванку и давай придавать ей форму. После этого обвернул её полиэтилевыми мешочками. У подруги забрал последние колготки, натянул их и промазал эпоксидкой. После высыхания двух слоев колготок вытащил болванку из губы (чтобы она вытащилась как раз пакеты и нужны, к ним эпоксидка не клеится). Эпоксидка окончательно полимеризуется только через несколько дней. Она, конечно, через сутки вроде твердая, но это не всегда так (губа сохла у меня больше недели). Хотя все зависит от количества отвердителя, чем его больше, тем она быстрее полимеризуется, но и более хрупкая при этом получается, и лучше еще добавить платификатор для гибкости. Далее, склееная губа еще не прочна, поэтому я опять взял рубашку и проклеил изнутри, 2 слоя. На губу ушло две рубашки. Для прочности в стройматериалах купил армировочную сетку и проклеил еще ей. Ну а потом была шлифовка, грунтовка, покраска.
http://www.streetracing.in.ua/img/mat_pics/dir_1330/img_3.jpg
http://www.streetracing.in.ua/img/mat_pics/dir_1330/img_4.jpg
По части цепляемости губой... при первой загородной поездке я её обновил :) (большая скорость + вздутия на дороге), на 3-м фото она как раз уже в ремонте.
Ну вот дошло и до спойлера... крепления делал так: вырезал из листовой стали 1.5 мм пластины, насверлил отверстий 3 мм с шагом 2-3 см, для лучшего приклеивания и уменьшения веса загнул буквой L, в основании приварил две гайки на 6 мм. Затем вклеил их в пенопластовые заготовки, обклеил парой слоев ткани лезвие антикрыла и всё собрал. И тут - о чудо, человек известный под ником Paperman, сообщил где есть стеклоткань, а я вам скажу, что лучше стеклоткани только углеволокно :) (если сможете его найти), оно легче и прочнее.
http://www.streetracing.in.ua/img/mat_pics/dir_1330/img_5.jpg
Немного советов: как показала практика, губа склеенная не из стеклоткани, при ударах просто крошится, как печенюшка, и не помогает армировочная сетка :(, поэтому обязательно ищите стеклоткань или углеволокно, иначе все ваши труды пойдут насмарку после небольшого удара. Клей наносил кисточкой, он потом замечательно отмывается в растворителе, но дешевле и без запаха можно отмыть под струей горячей воды. Не готовьте сразу много клея, можете не успеть его весь израсходовать (у меня самые большие порции были по 200 мл). Чтобы пенопластовые опилки не прилипали к вам, по чаще прикасайтесь к водопроводному крану на кухне для снятия электричества.
Советую клеить не менее трех слоев стеклоткани (на спойлере получилось 4 + два слоя колготок и сетка). Естественно, не все сразу, а с интервалами, необходимыми хотя бы для небольшой полимеризации смолы. Кстати, эпоксидный клей именно полимеризуется, а не сохнет. Причем этот процесс ускоряется в несколько раз при более высокой температуре (вплоть до 120 C, если я не ошибаюсь), поэтому для него главное - время и температура.
Склеив спойлер, я заново прокинул в нем провода, потому как кроме стоп-планки захотелось еще габаритные огни. Потом я пропустил операцию шпаклевания, а зря, выводить плоскости одной лишь грунтовкой очень долго, да и слишком толстый слой получается. Ну в общем промучившись почти месяц со шлифовкой, я приступил к покраске. Тут вообще два варинта, отдать спецам или покрасить самому. Конечно у специалистов получится лучше, но раз всё своими руками, то почему бы не покрасить. Купил 3 баллончика черной краски и покрасил.
http://www.streetracing.in.ua/img/mat_pics/dir_1330/img_6.jpg
http://www.streetracing.in.ua/img/mat_pics/dir_1330/img_7.jpg
Стеклышко для стоп-планки сделал из эпоксидки. Лучше, конечно, найти пруток соответствующего размера из оргстекла или плекса (чего-нибудь прозрачного и обрабатываемого напильником), но я не смог найти таковой.
Машина до и после:
http://www.streetracing.in.ua/img/mat_pics/dir_1330/img_8.jpg
http://www.streetracing.in.ua/img/mat_pics/dir_1330/img_9.jpg
http://www.streetracing.in.ua/img/mat_pics/dir_1330/img_10.jpg
Затраты следующие (на губу, подставку для номера и спойлер) дол:
Пенопласт - уложился в один лист, еще и осталось =2,3 дол.
Стеклоткать - ушло примерно 2 м по 1.8 дол =3,6 дол.
Крепления и сварка - металлолом и кислород у знакомых за пиво = 1 дол.
Рубашки - хотел выкинуть, рука не поднималась = 0.
Светодиоды 12 мм - 2х7=0,5 дол.
Неоновая подсветка в спойлер = 10 дол *.
Краска - ушло два баллона = 4.7 дол.
Грунтовка, 3 баночки = 6.5 дол.
Эпоксидный клей - точно не скажу, но примерно 2 кг (пусть 8 бутыльков по 2 дол) = 16 дол.
Пеногерметик = 18 дол*.
Провода - 2 метра = 0.3 дол.
Кисточки китайские - 3 штуки = 0.5 дол.
Сетка = 0.7 дол.
Наждачная бумага = 3.4 дол.
Итого 67.5 дол., правда если не считать пеногерметик и стоп-планку, то 39.5 дол. Всё это я делал 3 (три) месяца. Итак, если у вас очень много энтузиазма и терпения грузовой состав, тогда вперед :) А я всё же собираюсь сделать задний и передний бампера (не очень красивая губа получилась, как говорится, первый блин комом), уши и можно еще накладку на капот, но красить сам не буду.
И есть особое условие к тому, чтобы ситуация на рынке кардинально изменилась: в феврале исполнилось три года с начала массового производства Wish в Японии, и по российскому законодательству модель перекочевала в разряд подержанных.
На сегодняшний день «желать» можно по-разному. Есть пять вариантов: «стоковый» и четыре тюнинговых - от «придворного» Modellista, DAMD, Gialla, или Wald. Все четверо специализируются скорее на стайлинге, нежели чем на подкапотном тюнинге.
Modellista в наборе для Toyota Wish предлагает два рисунка литых дисков, пружины для понижения клиренса на 25 мм, глушитель из нержавеющей стали и аэродинамический обвес с четырьмя противотуманками в переднем бампере и стильной решеткой из металлических полос. Кроме того, в салоне могут быть пластиковые вставки под карбон или дерево, кожаные сиденья. В опциях - сонары парктроника.
У DAMD поскромнее. В его активе только аэродинамический обвес, насадка на трубу глушителя, да литые диски из анодированного алюминия. Gialla и Wald предлагают практически то же самое, только последний дополняет набор еще и парой накладок с логотипом брэнда.
Toyota Wish на внутреннем рынке предлагают за 15–20 тысяч долларов. На «Зеленом углу» за трехлетнюю машину просят не меньше...
Зона разрежения
В среде физиков бытует поговорка: «Эксперимент надо ставить только тогда, когда заранее известен результат». Затевая этот сравнительный аэродинамический тест, мы, в принципе, тоже догадывались о его исходе. Но желание самим проверить, какой тип кузова предпочтительнее с точки зрения аэродинамики, все же оказалось сильнее. Именно поэтому в аэродинамической трубе Дмитровского полигона оказались три автомобиля: седан ВАЗ-2110, универсал ВАЗ-2111 и хэтчбек ВАЗ-2112.
http://vaz.ee/all_f/aero/aero06_a.jpg (http://vaz.ee/all_f/aero/aero_06.jpg)Сх «десятки» чуть выше — из-за небольшой зоны разрежения, возникающей над крышкой багажникаhttp://vaz.ee/all_f/aero/aero09_a.jpg (http://vaz.ee/all_f/aero/aero_09.jpg)Первое, о чем должен позаботиться настоящий экспериментатор, — соблюдение корректности поставленного опыта. Если мы станем сравнивать характер обтекаемости, например, хэтчбека ВАЗ-2109 и универсала ВАЗ-2104, то выясним лишь отличия в аэродинамике этих конкретных моделей, но не сможем сделать из этого каких-либо общих выводов. Это совершенно разные автомобили! Но сравнение трех машин одного «десятого» семейства позволит нам уже смелее интерпретировать результаты. Ведь дизайн этих машин выполнен в одном стиле, а их передки и вовсе одинаковы. Так что разницу в обтекаемости, обусловленную именно разными типами кузовов, в этом случае «поймать» будет гораздо проще.
Кстати, для пущей корректности все три автомобиля отправились в Дмитров в одинаковой, стандартной комплектации — со стальными штампованными дисками, брызговиками за задними колесами и всеми полагающимися стеклоочистителями. И никаких дополнительных молдингов, накладок или антенн.
Занятно, что хэтчбек ВАЗ-2112 оказался в аэродинамической трубе Дмитровского автополигона впервые. Нет-нет, машину «продували», но не в Дмитрове, а уже в Тольятти, в недавно построенной вазовской трубе. А в руках дмитровских специалистов по аэродинамике «двенадцатая» успела побывать только в виде пластилинового макета. И каким именно окажется коэффициент аэродинамического сопротивления Сх хэтчбека ВАЗ-2112, дмитровчане только догадывались...
Зато и седан, и универсал ВАЗ-2111 прошли в Дмитрове полные циклы доводочных работ. Так что наш тест только подтвердил уже известные специалистам автополигона результаты.
http://vaz.ee/all_f/aero/aero05_a.jpg (http://vaz.ee/all_f/aero/aero_05.jpg)Над пятой дверью ВАЗ-2112 воздушный поток протекает безотрывно, что улучшает характер обтекаемостиhttp://vaz.ee/all_f/aero/aero08_a.jpg (http://vaz.ee/all_f/aero/aero_08.jpg)Обтекаемость универсала заметно хуже, нежели у седана. Если у «десятки» коэффициент аэродинамического сопротивления Сх равен 0,347, то у универсала он вырос до 0,381! Объясняется это просто. При движении за любым автомобилем возникает зона разрежения. Естественно, что за вертикальной задней стенкой универсала разрежение оказывается намного больше, нежели за багажником седана. А чем обширнее зона пониженного давления за автомобилем, тем существенней она «оттягивает» машину назад, увеличивая аэродинамическое сопротивление.
Несмотря на вполне закономерное и ожидаемое ухудшение обтекаемости универсала, полигоновцы все же сокрушались. «Зачем вазовские дизайнеры поставили этот спойлер в задней части крыши? Ведь был у нас гораздо более удачный вариант в виде дефлектора, отсекающего часть воздуха с крыши на дверь багажника. Он и зону разрежения уменьшал, и заднее стекло меньше грязью забрасывало...»
Зато с хэтчбеком тольяттинцы не подкачали — Сх «двенадцатой» модели оказался равным 0,335, что чуть меньше, чем у седана. Секрет успеха в том, что заднее стекло хэтчбека установлено с гораздо большим наклоном — угол к горизонтали составляет менее «пограничных» 28 градусов, и поэтому воздух стекает с машины ровно и безотрывно. А если бы щетка заднего стеклоочистителя «двенадцатой» в состоянии покоя лежала не горизонтально, а фиксировалась бы на стекле в вертикальном положении, то Сх удалось бы еще немного уменьшить.
http://vaz.ee/all_f/aero/aero07_a.jpg (http://vaz.ee/all_f/aero/aero_07.jpg)«Успокоившись» на длинной крыше универсала, воздух сходит с него ровной горизонтальной струей. Но за почти вертикальной задней дверью образуется обширная зона разрежения, увеличивающая Схhttp://vaz.ee/all_f/aero/aero10_a.jpg (http://vaz.ee/all_f/aero/aero_10.jpg)Кстати, если вы помните, на первых фотографиях предсерийный хэтчбек представал то с небольшим антикрылышком над стеклом пятой двери, то с мощным лопатообразным антикрылом. В серию пошла последняя, самая серьезная с точки зрения аэродинамики конструкция — очевидно, она эффективнее снижает подъемную силу, действующую на заднюю часть кузова. В результате вазовцам удалось добиться того, что по значению подъемной силы хэтчбек ВАЗ-2112 лишь чуть-чуть проигрывает обычной «десятке».
Зато на универсал ВАЗ-2111 действует не подъемная, как обычно, а прижимающая сила! Вдобавок, она великолепно распределена между передними и задними колесами. Кольцевой болид, да и только! В чем секрет? Оказалось, что в длинной крыше. Как протекает воздух над седаном или над хэтчбеком? Взметнувшись за лобовым стеклом, он дугообразно огибает крышу и падает на заднее стекло. Эту дугу хорошо видно, если пустить на лобовое стекло машины тонкую струйку дыма (такую процедуру специалисты называют визуализацией воздушных потоков). В зоне этой дуги создается разрежение — точно так же, как и над самолетным крылом (см. схему внизу). А под днищем автомобиля, как правило, образуется зона повышенного давления. Именно эта разница давлений и обусловливает появление подъемных сил.
А на длинной крыше универсала, особенно если ее должным образом спрофилировать, воздух успевает успокоиться и протекает по-другому, не образуя столь обширной зоны разрежения. Поэтому и подъемная сила у универсала меньше.
http://vaz.ee/all_f/aero/graf1.gifМожно ли соотношение аэродинамических характеристик вазовских седанов, хэтчбеков и универсалов считать закономерным и распространять на другие семейства автомобилей? Специалисты дмитровской трубы согласны дать положительный ответ только применительно к седанам и универсалам — практически всегда последние будут иметь худшую обтекаемость и большее значение Сх, нежели трехобъемные машины одного и того же семейства. Кстати, благодаря большей «парусности» боковин универсалы, как правило, лучше «держат дорогу» на высокой скорости, нежели седаны и хэтчбеки (обратите внимание на то, как мал поворачивающий момент Mz у ВАЗ-2111).
А вот с хэтчбеками все не так однозначно. Здесь все зависит от геометрии задней части кузова — в основном от угла наклона заднего стекла. Если оно стоит почти вертикально, как, например, у хэтчбека VW Golf IV, то лобовое сопротивление такой машины будет больше, чем у седана. Ведь такой хэтчбек — почти универсал! Ну, а если стекло задней двери хэтчбека будет установлено столь же отлого, как на вазовской «двенадцатой» модели, то обтекаемость такой машины будет или такой же, как у седана, или лучшей. Впрочем, как показывает практика, лишь продувка в аэродинамической трубе может дать иногда неожиданный, но всегда точный ответ.
Аэродинамические характеристики автомобилей
.ВАЗ-2110ВАЗ-2111ВАЗ-2112Площадь фронтальной проекции, м21,9311,9621,944Сила лобового сопротивления Рх, Н536598521Коэффициент аэродинамического
сопротивления Сх0,3470,3810,335Подъемная сила Pz, Н332-33295Опрокидывающий момент Му, Нм–22921–264Момент крена Мх, Нм406661498Поворачивающий момент Mz, Нм571339499
Кстати...
http://vaz.ee/all_f/aero/aero22_a.jpg (http://vaz.ee/all_f/aero/aero_22.jpg)Отличный пример грамотной организации аэродинамики задней части универсала — новый Volvo V70, который мы «продували» в Дмитрове прошлой зимой. Над его пятой дверью расположен дефлектор, очень похожий на тот, от установки которого на ВАЗ-2111 в Тольятти отказались. Дефлектор отсекает часть воздушного потока, сходящего с крыши, и направляет его вниз. Какова польза такого приспособления? Во-первых, заднее стекло из-за этого меньше загрязняется. А во-вторых, разрежение позади автомобиля намного падает, что приводит к снижению Сх.
Профиль крыла
http://vaz.ee/all_f/aero/air1.gifПрироду возникновения подъемной силы при движении автомобиля проще всего проиллюстрировать на примере самолетного крыла. Ведь оно создает подъемную силу не только потому, что направляет поток вниз, как думают многие (хотя, конечно, подъемная сила и зависит от угла атаки). Все дело в профиле крыла. Форма его сечения такова, что поток воздуха над плоскостью проходит больший путь, чем поток под плоскостью. Поэтому скорость протекания воздуха над крылом и под ним неодинакова — над плоскостью поток течет быстрее, что, согласно закону Бернулли, и создает над крылом зону разрежения и, в конечном итоге, подъемную силу.
Языки пламени, рвущиеся из-под капота… Фантастические животные, царапающие когтями полированную поверхность… Окна, из которых открывается вид на индустриальные пейзажи и неведомые миры… Нет, это не анонс нового блокбастера. Это искусство для тех, кому надоело одноцветные одинаковые автомобили, для тех, кто хочет выделяться из толпы и не боится привлекать к себе внимание. Имя ему – аэрография.
Часть первая. Историческая.
«Вы можете заказать автомобиль любого цвета, при условии, что этот цвет – черный», - сказал Генри Форд и оказался неправ. Люди не хотели и не хотят быть одинаковыми.
Аэрография зародилась в начале прошлого века, когда впервые на улицах Америки появились расписные Harley Davidson. Изначально рисунки наносились на корпуса гоночных машин: это были изображения трофеев, завоеванных данным автомобилем и специальные отметки о количестве побед в гонках. Потом аэрография плавно перекочевала на обычные автомобили. Это были двух-трехцветные изображения летящих птиц, бегущих лошадей, всего того, что символизировало неудержную мощь нового вида транспорта. Но настоящий бум на аэрографию пришелся на 60-70 гг. прошлого века. И по сей день американские автомобили тех лет выпуска считаются эталонами роскоши и красоты автомобильного дизайна. Роскошные автомобили и на них не менее роскошные рисунки: во времена сексуальной революции и повальной свободы каждый хотел донести до мира то, что его волновало.
Старушка Европа запоздало отреагировала на эту модную волну, а уж о Советском Союзе и говорить было нечего. Когда семена свободы начали только проникать в нашу страну, аэрография была излишеством: достаточно было иметь импортную машину, чтобы выделяться из большинства. Потом иномарки примелькались, и автолюбители начали искать другие способы для самовыражения. Все помнят фальшивые наклеенные дырки на капоте, кляксы на крыльях и забавных червячков, подмигивающих нам из багажника. Такая псевдоаэрография открыла дорогу настоящему искусству.
Современные технологии позволяют изобразить на автомобилях (да и не только на автомобилях) все, что душа пожелает. По-прежнему остаются актуальными растительный и животный мир, фантастические сюжеты и природные явления. Модным течением являются биоморфные рисунки, сочетающие в себе анимализм природного мира и высокотехнологичные шестеренки и схемы. Но, по большому счету, лишь фантазия владельца автомобиля и толщина его кошелька ограничивает возможности аэрографии.
Часть вторая. Техническая.
Аэрография – это искусство нанесения изображений на различные поверхности жидким или порошкообразным красителем при помощи сжатого воздуха. Инструментом художника является аэрограф. Объектом аэрографии может быть не только автомобиль, а любая гладкая поверхность (мотоцикл, компьютер, скейтборд, холодильник :) ).
Часть третья. Временная.
Процесс аэрографии условно можно разделить на пять этапов.
1) Концептуальный.
Самый важный и емкий этап. Здесь нужно определиться с рисунком, которым владелец автомобиля желает украсить своего железного коня. Исключительной особенностью аэрографии является индивидуальность каждой работы. Тут учитывается и характер заказчика, и пропорции автомобиля или разрисовываемой детали, и стиль. Неправильно подобранный рисунок может «убить» автомобиль, превратить его из роскошного механического животного в неуклюжее и смешное существо. Обязательным условием является гармония цветовой гаммы с основным цветом автомобиля. Эскиз рисунка может быть как предоставлен заказчиком, так и разработан художником с учетом пожеланий хозяина машины. После выбора эскиза важно оценить, как рисунок будет смотреться на самом автомобиле. Для этого часто прибегают к компьютерному моделированию, накладывая на изображение автомобиля выбранный эскиз. И, наконец, рисунок утверждается.
2) Финансовый.
После утверждения эскиза определяется сложность работы и, в зависимости от этого, оценивается стоимость аэрографии.
3) Подготовительный.
После выбора рисунка и урегулирования денежных вопросов начинается подготовка автомобиля к нанесению рисунка. Детали, которым предстоит поменять свой облик, должны будут претерпеть некоторые изменения. Если на детали имеются дефекты (сколы, царапины, вмятины и т.д.), то их необходимо убрать при помощи рихтовки, шпатлевки, грунта и краски. Если же лакокрасочное покрытие не повреждено, то верхний слой лака обрабатывается при помощи специальной абразивной пасты или наждачной бумаги. Это необходимо для того, чтобы краска впоследствии лучше легла на деталь. Для правильного нанесения рисунка необходимо, чтобы поверхность была идеальной.
4) Нанесение рисунка.
На этом этапе происходит непосредственное нанесение рисунка при помощи аэрографа. Нужно быть готовым к тому, что окончательный рисунок может не полностью совпадать с эскизом, утвержденным на первоначальном этапе. Это зависит от технологии работы художника, от особенностей автомобиля. Важно помнить о том, что аэрография – это всегда эксклюзив.
5) Заключительный.
Нанесенный рисунок покрывается лаком с соблюдением всех технологий окраски автомобиля. Лак защищает рисунок от повреждения и придает ему насыщенность и глубину. Окончательным штрихом становится полировка автомобиля.
В среднем, продолжительность работ занимает от 2-3 недель до месяца. Нужно быть готовым расстаться со своим автомобилем на этот период.
Часть четвертая. Финансовая.
Стоимость аэрографии разнится в зависимости от места нанесения рисунка, трудоемкости процесса и художника. Разброс цен от 250 до 7000-9000 долларов и более. Но аэрография сродни татуировкам: сделав одну, очень трудно остановиться :)
Часть пятая. Криминальная .
Аэрография – это не только способ самовыражения, но и отличное противоугонное средство. Редкий вор решится угнать машину, которая так привлекает внимание. А перекраска автомобиля (особенно, если это дорогое авто) может влететь угонщикам в копеечку. Дешевле угнать менее заметную машину. Кроме того, даже под слоем краски рисунок можно легко обнаружить.
Помимо криминального мира и восхищенных зрителей на улицах, таким необычным автомобилем может заинтересоваться и ГИБДД. Здесь важно помнить, что по закону ограничений по нанесению рисунков практически нет. Единственным исключением является имитация раскраски служебных автомобилей. Это значит, что нельзя на машину наносить характерные синие полосы, красные кресты и другие особые знаки, отличающие автомобили специальных служб. Кроме этого, нужно, чтобы нанесенный рисунок не перекрывал основной цвет автомобиля, то есть можно было бы однозначно сказать, какого он цвета.
Часть шестая. Надежная.
Основной причиной для беспокойства владельцев разрисованных машин, как мы видим, является далеко не угон, а любой механический ущерб, нанесенный любимцу и способный повлечь за собой повреждение рисунка. Чтобы таких проблем не возникало, существует такая услуга как страхование аэрографии. Организаций, работающих с таким видом риска, немного, но все-таки они есть. В Москве, например, за такой услугой можно обратиться в компанию «ИФТ – Страховой брокер».
Никто не застрахован от случайностей – это верно, но пусть уж лучше случайным будет ущерб, а возмещение ущерба – закономерным.
Ржавчина столь же опасна для автомобиля, сколь и кариес -- для зубов. Чуть помедлил -- дырка. Зубы сам не вылечишь, а вот справиться с коррозией вполне по силам.
Препараты, которыми можно нейтрализовать разрушающее воздействие коррозии на металл, можно объединить под условным названием "преобразователи ржавчины". По своему назначению эти составы призваны остановить коррозию, превратив уже образовавшуюся ржавчину в относительно прочную субстанцию. Как правило, процесс этот происходит благодаря ортофосфорной кислоте, которая, взаимодействуя с ржавчиной, создает защитную пленку. Хотя ортофосфорная кислота присутствует в составе любого преобразователя, эффективность препаратов отличается. Чтобы выбрать наиболее действенный препарат, мы испытали четыре из них.
http://vaz.ee/all_f/4em_udalit_rzav4inu/0806-rjavxhina.jpg
Прежде чем приступить к нанесению состава, мы проделали ряд процедур, которые обязательны при работе с преобразователями. В первую очередь, металлической щеткой отчистили поверхность и удалили рыхлый слой ржавчины. Затем промыли участок чистой водой и дали высохнуть. И только затем стали наносить составы на поверхность, в одинаковой степени пораженную коррозией. Благодаря своей гелеобразной консистенции удалитель ржавчины Rust Remover от американской фирмы Bondo хорошо ложился на поверхность. Через десять минут мы промыли обработанное место чистой водой и убедились в качественной работе препарата. Ржавые пятна из рыжих стали черными -- значит, их можно грунтовать и затем красить.
Чтобы справиться с таким же объемом работ, американскому Rust Dissolver понадобилось вдвое больше времени. Но с заданием химсостав справился хорошо. На хромированных частях кузова держать препарат на пятне следует всего пять минут, чтобы не повредить само покрытие. Производитель рекомендует не медлить с дальнейшей обработкой кузова и в течение трех часов после удаления ржавчины начать грунтовать поверхность.
Российский состав "Нейтрализатор ржавчины ВСН-1" тоже неплохо справился с работой. Поверхность приобрела белесо-серый налет, который легко удалился струей воды. Недостаток препарата в том, что он слишком жидкий, а потому, чтобы втереть его в металл, мы израсходовали слишком много состава.
Конечно, аэрозольный способ в смысле нанесения на поверхность очень удобен. Но резкий запах, который источал французский спрей Elf Neutralisant Rouille, перечеркнул это достоинство. Тем более что даже через полчаса после обработки поверхность все еще была густо усеяна рыжими пятнами
Глушитель всегда являлся предметом пристального внимания, как профессиональных тюнеров, так и простых автовладельцев.
Наравне с литыми дисками, обвесами и альтернативной оптикой, глушитель оказывает радикальное влияние на облик автомобиля. Но только ли на облик?
Конечно же, нет. В отличие от вышеописанных тюниговых аксессуаров, глушитель влияет еще на две важных для сердца любого драйвера вещи: на звук и на мощность.
Да, по мнению специалистов, сам глушитель на мощность влияет с большими оговорками. Но….. если внимательно почитать форумы и конференции тюнинговых сайтов, то для многих критерием выбора служит способность «глушака дать дышать мотору», то есть его способность увеличить мощность и крутящий момент.
Как говаривал старина Эйнштейн, в мире нашем все относительно.
Так же относительна версия о том, что стандартная выпускная система настолько сильно «душит» двигатель, что освободившись от нее, сразу прибавишь и в мощи и в моменте.
Не прибавишь! Вернее на стандартном двигателе ВАЗа прибавка в мощности даже после установки полной «настроенной» системы АБСОЛЮТНО неадекватна вложением в нее.
http://vaz.ee/all_f/remus_g/1.jpg
Причина проста. Как бы не хаяли автопром и АВТОВАЗ в частности, это - огромный завод, имеющий свой НИИ, спец лаборатории и большой штат инженеров и исследователей. Мощность двигателя - это одно из серьезных конкурентных преимуществ любого автомобиля. ВАЗ не исключение. Как следствие, все системы двигателя тщательно разрабатываются, рассчитываются и постоянно модернизируются на самом заводе и его НИИ и КБ.
Поэтому грубых ошибок или просчетов они не допускают. Это с одной стороны.
С другой стороны, производители ограниченны в средствах изначально заложенных в массовом производстве систем выпуска. Это тоже влияние конкуренции.
Поэтому производственники экономят на материалах и не обращают внимание на дизайн, долговечность, а по сути, и на качество этой детали. Гарантийный срок протянет - и ладно. Не протянет – сам виноват, нарушил правила эксплуатации. Все это знакомо владельцам наших автомобилей.
Возвращаясь к мощности, отметим, что сильное влияние на нее оказывает вся система выпуска, которая установлена и настроена ТОЛЬКО НА ФОРСИРОВАННОМ двигателе.
Если была произведена форсировка двигателя, то что бы добиться максимального эффекта от этого, необходима выпускная система настроенная именно на этот двигатель.
Она подбирается индивидуально под каждый тип мотора, и под них же пишется своя программа.
На практике каждая серьезная тюнинговая компания имеет уже готовый набор решений для тюнинга двигателя, достигая по разному нужный результат.
В каждом случае разрабатывается индивидуальная выпускная система, обеспечивающая максимальный эффект на нужном диапазоне работы двигателя.
Например, настроенная на стандартный двигатель выпускная система не будет работать, так как надо с форсированными двигателями и наоборот.
Именно по этой причине Австрийская компания REMUS, например, своим клиентам не предлагает «настроенные выпускные системы». Так как на стандартных моторах эффект от них не оправдывает затрат, а на форсированных они просто неправильно работают. Хотя компания имеет огромный опыт по работе именно с гоночными автомобилями, как с командами F1, так и с «младшими классами», такими например, как формула BMW, где REMUS - эксклюзивный поставщик выпускных систем моносерии.
http://vaz.ee/all_f/remus_g/2.jpg
Но если по мощности эффект замены глушителя весьма скромен, то почему треть Европейцев все-таки меняют их? И далеко не по причине неисправности.
ЗВУК! Вот в чем причина. Мужчина, как и женщина, любит ушами. Разве не замирает Ваше сердце при звуке гоночного болида? И не поворачивается голова против Вашей воли на его источник? Замирает и поворачивается.
Настоящий, красивый, ни с чем не сравнимый звук гоночных состязаний обернутый в красивую упаковку жестких норм по шумности. Не совместимо? Еще как совместимо. Именно поэтому в рейтинге по частоте установки на автомобиль, глушитель занимает почетное четвертое место, после сигнализаций, магнитол и легкосплавных дисков.
Ну и конечно, серьезный производитель всегда «даст попробовать» как работает его продукт. Например, у REMUS есть огромный ассортимент звуков своих изделий на различных автомобилях и мотоциклах. Слушай и выбирай.
На самом деле реально работать со звуком может только компания, имеющая в своем арсенале помимо колоссального опыта, гоночных наработок и современного производства еще и акустическую лабораторию.
http://vaz.ee/all_f/remus_g/3.jpg
Невозможно выпустить классный альбом (да и вообще любой) без студии. Так же невозможно работать со звуком не имея специальной лаборатории.
Итак, главный критерий при выборе глушителя – это его звучание. Именно этой характеристике автопроизводители не уделяют ни малейшего внимания. И именно от того «как поет» глушитель зависит, достоин он Вас или нет. Никаких скидок на супер бренды, никаких рекламных трюков – только Ваши уши и Ваше восприятие действительности.
После услады слуха и глаз должен быть удовлетворен.
Дизайн – следующий после звука важнейший критерий выбора глушителя. На вкус и цвет товарища нет, но…есть ряд практических советов. Не все то золото, что блестит.
Качество гальванического напыления окончания глушителя (самый распространенный дизайн) определяется глубиной и свойствами напыленного слоя, а так же и самим материалом.
http://vaz.ee/all_f/remus_g/4.jpg
Качественное никелированное окончание – удовольствие дорогое, конечно, если Вы не хотите, чтобы оно сошло вместе с зимним снегом. Толщина, равномерность и многие другие параметры покрытия может гарантировать только современное промышленное производство. Кстати у REMUS, например, есть более экономичные окончания из натурального титана или особой нержавеющей стали. Знаете, почему нет такого у других производителей? Ответ прост. Если другие смогут позволить себе подобный дизайн, цены на изделия взлетят вдвое, так как титан и настоящую нержавеющую сталь подделать невозможно. Такова настоящая цена «блеска» дешевых глушителей.
Кстати о производстве. Для любого производителя это - визитная карточка.
Как для хорошей больницы – операционная, палаты и т.д. В серьезных лечебных учреждениях больного сначала водят на экскурсию, показывая и рассказывая что, как, на чем и где ему будут делать. Это порождает доверие, которое в итоге становится основой настоящего бренда.
http://vaz.ee/all_f/remus_g/5.jpg
http://vaz.ee/all_f/remus_g/6.jpg
В каталоге серьезной компании процессу производства уделяется особое место. Традиционно очень подробно описывается шаг за шагом из чего, на чем, как и кто делает продукт. Доверие клиентов - вот что на самом деле стоит за мировыми брендами, а не «гигантские» средства, вбуханные в рекламу.
Это еще один важный критерий выбора - где и как сделан глушитель.
Имея в своем арсенале выведенные критерии отбора можно с меньшей головной болью выбрать тот глушитель, который действительно оправдает Ваши ожидания и не заставит пожалеть о содеянном.
Результат разработок, исследований тестов и современного производства – серия REMUS LADA
http://vaz.ee/all_f/remus_g/g_1.jpg
Глушитель REMUS FUTURE DESIGN для LADA 110/111
http://vaz.ee/all_f/remus_g/g_2.jpg
Глушитель REMUS TITAN для LADA 110/111
http://vaz.ee/all_f/remus_g/g_3.jpg
Глушитель REMUS Elegance для LADA 2108/09
http://vaz.ee/all_f/remus_g/g_4.jpg
Глушитель REMUS TITAN для LADA 2108/09
Случается, что человек, решивший заняться доработками собственного автомобиля, не совсем представляет, что именно он хочет сделать. В этой небольшой статье я попробую немного пролить свет на данный вопрос и, по возможности просто объяснить некоторые моменты, исходя из собственного опыта.
С чего же начинать тюнинг? Поле деятельности, согласитесь, большое. Хочется сделать машину быстрой, надежной и непохожей на другие. Начнем с динамики разгона. Она напрямую зависит, во-первых, от крутящего момента и мощности двигателя, во-вторых, от подбора передач КПП. Существенный прирост крутящего момента в зоне низких оборотов можно получить, увеличив рабочий объем двигателя. Максимальную мощность и крутящий момент в зоне высоких оборотов обеспечит распредвал с измененными характеристиками. Другими словами, на малообъемном двигателе получить удовлетворительную динамику разгона без "раскрутки" не получится.
Какой рабочий объем и распредвал выбрать? Можно сделать объем 1600 куб. см, а распредвал взять не "верховой", т.е. тот, у которого степень поднятия клапана не очень велика. Почему? В принципе, рабочий объем двигателя можно увеличить до 1700 и даже до 1800 куб. см, можно купить экспериментальный 2-х литровый двигатель, наконец, но стоимость такого решения очень высока, кроме того, двигатели 1700 и 1800 - "моментные", они не любят высоких оборотов. Стиль вождения придется менять на "классический", во избежание преждевременной кончины агрегата. 1600 - универсален, он работает по всему диапазону оборотов. (Вспомните автоспорт, какой объем используется чаще всего?) Моторесурс 1600 при корректной сборке не меньше штатного. Распредвал. Излишне высокая степень поднятия клапана расстроит стабильность холостого хода, уменьшит крутящий момент на "низах", а также приведет к быстрому износу деталей ГБЦ (без спецподготовки). Кстати, о ГБЦ. Если позволяет бюджет, неплохо сделать некоторые доработки, а именно: изменить форму камеры сгорания, увеличить диаметр и изменить форму каналов, установить облегченные Т-образные клапана и бронзовые направляющие втулки клапанов. Эти операции значительно улучшат наполнение, сгорание смеси и отвод отработанных газов, что дополнительно увеличит мощность двигателя. Тюнинг выпускной системы достаточно дорог и дает небольшую прибавку по мощности.
Перейдем к КПП. Правильный подбор комплектации улучшает разгон, делает его более равномерным. Что нужно сделать? Требуется изменить ряд передаточных отношений (иногда вместе с главной парой) так, чтобы не было "разрывов" между передачами (как, например, между 1-ой и 2-ой на стандартной коробке). Замена (укорочение) главной пары отдельно незначительно улучшает разгон, т.к. все передачи изменяются пропорционально, а отношения между ними остаются прежними. В тюнинговых и спортивных рядах чаще всего 1-ая передача удлиняется или остается стандартной, остальные (все или выборочно) сокращаются.
Тормозная система. Для увеличения эффективности необходимо поставить передние вентилируемые диски большего диаметра и вакуумный усилитель с увеличенной производительностью. Установка задних дисковых тормозов также дает положительный эффект.
Подвеска. Для улучшения управляемости можно установить более жесткие газово-масляные амортизаторы, пружины с разным ходом витка ("прогрессивные"), передний стабилизатор увеличенного диаметра, кронштейны растяжек (для 2108) или балку (для 2110) с жесткими сайлентблоками, пластины отрицательного развала задних колес.
Вообще, при подборе комплектующих для тюнинга нужно учитывать условия дальнейшей эксплуатации автомобиля и, по возможности, консультироваться с разными специалистами для нахождения наиболее оптимального решения.
Данная статья не является инструкцией к действию, автор нарочно не приводит никаких практических выкладок. Это просто теория, все ваши действия – это только ваше решение. Автор не несет никакой ответственности за результаты ваших экспериментов. Однако, правильно собранная система никакого вреда двигателю не принесет.
Молва людская:
Наверное первое, что приходит в голову человеку при фразе “форсирование двигателя”, это турбина и, конечно же, “закись” или как иногда её называют - «нитрос». Данный вид форсирования окутан стереотипами, предрассудками; даже те, кто устанавливал её себе, не всегда отдают себе отчет в том, что же они делают и как оно работает; а уж те, кто посмотрел трешевые фильмы, вроде “The Fast and the Furious 1/2/3”, тем более уверен, что закись взрывается (При том, что она не горит). Однако зачастую даже один вид баллона в багажнике приводит некоторых личностей в суеверный трепет. При этом 99% уверены, что от этого мотор быстро выйдет из строя, взорвется, “растеряет клапана” и т.д. на ваш выбор. Но на вопрос “отчего же?”, обычно не могут дать сколь нибудь вразумительного ответа. А без ума, как известно, можно и ...кхм...столб погнуть.
Аксиома:
Закись азота – самый дешевый, быстрый и эффективный способ повысить термическое КПД и мощность двигателя, правда кратковременно.
История:
Оксид азота (закись азота) в качестве ингаляционного наркоза используется и по сей день начиная с середины 19века. Вдыхание смеси этого бесцветного со слабым приятным запахом газа с воздухом вызывает кратковременное состояние схожее с опьянением (Назван веселящим газом английским химиком Х. Дэви, который, изучая на себе действие Закиси азота (1799), обнаружил в начальной фазе возбуждение, сопровождающееся смехом и беспорядочными телодвижениями, в последующем — потерю сознания.). Как способ увеличения мощности применение закиси ведет историю ещё с 1912 года, когда на авиасоревнованиях «Кубок Шнайдера» некоторые пилоты устанавливали на своих этажерках криогенные баллоны с оксидом азота – вот вам и тюнинг. Боевое крещение системы подачи закиси прошли во время Второй мировой, когда немецкие конструкторы первыми на некоторых модификациях FW-190 штатно использовали данное соединение, позволявшее кратковременно поднимать мощность авиационных моторов в полтора-два раза и давать преимущество в воздушном бою. Однако в авиации вскоре воцарилась эпоха реактивных двигателей и про закись забыли. А вспомнили о ней как раз тюнеры автомобилей в 70е годы. Новая эра началась с кустарных и не надёжных систем впрыска закиси, откуда и пошли слухи о взрывоопасности. И вот уже в 1978 году американская компания «Nitrous Oxide systems» впервые предложила всем автолюбителям универсальную систему подачи N20. Потом были ZEX, Edelbrock и прочие фирмы, но смысл был именно в промышленном масштабе и востребованности данной продукции. Сейчас нонсенсом считается американский дрегстер на котором не установлено системы хотя бы на 50 сил.
Химия:
Закись азота N2O — бесцветный газ со слабым приятным запахом и сладковатым вкусом.
Плотность при 0°С и 101 325 н/м2(760 мм рт. ст.) 1,9804 кг/м3, tкип — 89,5°С, tпл — 102,4°С.
Химически N2O с водой, растворами кислот и щелочей не реагирует, кислородом не окисляется.
Выше 500°C разлагается: 2N2O = 2N2 + 2O; поэтому при повышенных температурах действует как сильный окислитель и поддерживает горение. (обратим на это внимание)
Принцип действия системы:
1. N2O подаётся в цилиндр, уже перемешанная с топливовоздушной смесью. При сжатии и воспламенении топливовоздушной
смеси закись азота разлагается на азот и кислород (2N2O->2N2+2O) под воздействием температуры (~350C). В результате высвобождается атомарный кислород, который позволяет окислить (сжечь) дополнительное количество топлива. Кислорода, содержащегося в N2O, в 1.6 раза больше, чем в воздухе (по массе).
2. Кроме того, азот, который так же высвобождается, работает как антидетонатор, не давая процессу горения идти лавинообразно.
3. Закись хранится в баллоне в сжиженом состоянии. Высвобождаясь при расжирении, начинает кипеть, резко охлаждаясь. А поскольку Тпл и Ткип рядышком, то, едва вскипев, замерзает и переходит в твердое состояние и летит дальше в виде кристаллов (снега). Стремительно отбирая тепло у окружающей среды, система работает как интеркулер на наддувных двигателях (резкое понижение температуры смеси в коллекторе даёт увеличения потока топливовоздушной смеси и, собственно, плотности заряда).
Важно:
Топливновоздушная смесь сгорает максимально эффективно при определенном соотношении топлива и окислителя (стехиометрическое отношение – такое соотношение топлива и окислителя, при котором данная смесь сгорает полностью и без остатка) требуемого для данного типа топлива. Если мы добавляем больше окислителя, то необходимо пропорционально подавать больше топлива, иначе смесь неизбежно обеднится, будет перегрев двигателя, детонация, которая, к слову, в случае с закисью очень опасна: пара “хороших стуков” и к примеру поршень вполне может лишиться колец с перегородками или мы увидим «руку дружбы» в виде сломанного шатуна в дыре блока цилиндров. В то же время, подача закиси без доптоплива вообще даст легкую прибавку, возможно даже без детонации, а при увеличении дозы оной и при появлении детонации мотор начнет “тупить” и глохнуть.
Системы:
И раз мы затронули дополнительное топливо, то неплохо разобраться с типами систем.
Основное подразделение идёт на системы подачи N2O в цилиндры в газообразном или жидком виде. Первые системы более просты и маломощны(до 50сил в зависимости от объёма двигателя), их как раз и выпускают многие фирмы. Не понимаю только за что они берут такие деньги за баллон, пару метров шланга и проводов с кнопкой, но это дело престижа и бренда. Вторые же серьёзны, предназначены они для повышения мощности в разы, стоят значительно дешевле, проще в реализации и схемотехнике и надежны.
В основе своей разговор пойдёт о втором типе систем как наиболее приемлемом для русского сердца: раз играть, то по полной, нам же не нужны полумеры. Хотя при правильной постройке и настройке, а мы будем говорить о собственноручном изготовлении, мотор проживёт достаточно долго.
Далее системы делятся на “сухие” и “мокрые” вне зависимости от агрегатного состояния закиси азота подаваемой в коллектор.
“Сухая” система является самой дешёвой и простой, закись подаётся одной форсункой в коллектор, качество смеси регулируется возможностями карбюратора или штатных мозгов и форсунок и говорить о доптопливе в виде спиртов или газов нет возможности (разумеется, если только они не являются основным топливом). Система неуправляема, её можно только включить и выключить. Есть шанс выйти за пределы штатных возможностей топливоподачи и обеднить смесь, что не есть хорошо для мотора.
http://vaz.ee/all_f/nos/sm1.jpg (http://vaz.ee/all_f/nos/1.jpg)
“Мокрая” система, в которой закись подаётся также как в «сухой», но дополнительно происходит подача топлива с помощью отдельной форсунки, что позволяет избегать появления детонации и достичь максимальных показателей для этого типа впрыска. Подача может осуществляться из дополнительного бака механически. Есть возможность использовать в качестве доптоплива бензины, спирты и даже газы с более высоким октановым числом.
http://vaz.ee/all_f/nos/sm2.jpg (http://vaz.ee/all_f/nos/2.jpg)
Отдельная песня это многоточечный впрыск или direct port. Закись впрыскивается в каждый цилиндр в непосредственной близости от впускного клапана. Более точная и правильная система.
Как и договорились, подачу закиси газом далее вообще рассматривать не будем. Хотя нет, обосновать все-таки это нужно. Газ сам по себе занимает объем, лишнее пространство в цилиндре. Есть разница, пропихнуть 1см3 жидкости или 1см3 газа? А сколько в итоге газа окажется в цилиндре? В случае с жидкостью – больше. Это раз. Во-вторых, жидкость при нагревании начинает кипеть, отбирая тепло у деталей КС, поршней, цилиндров. Химия... Надеюсь, теперь меньше будут упираться рогом, доказывая, что газовая подача закиси это суперправильно, а “жидкость убивает мотор”.
Так как в обычной одноуровневой системе в единицу времени поступает одно и то же количество газа, то и прирост мощности всегда будет одинаковым при одном и том же кол-ве газа, поступающего в коллектор. НО.
Пусть за 1с в коллектор поступает 14гр закиси (жиклер 0.7мм). при этом обороты двигателя равны 6000об/мин. Тогда количество тактов всасывания равно Tвсас = 200 тактов всасывания в секунду, тогда в каждый цилиндр попадает 14гр/200=0,07гр за один такт. При этом прибавка крутящего момента будет, к примеру, Х. Ежели обороты будут, к примеру, 600об/мин (холостой ход), то за один такт всасывания в цилиндр будет всасываться 14гр/20=0,7гр. И прибавка момента будет уже не Х, а 10Х!!!!!!! Таким образом, прибавка мощности будет одинаковой, а вот прибавка крутящего момента обратно пропорциональна оборотам двигателя. Именно поэтому необходимо включать закись только после определенных оборотов, иначе это может привести к поломке поршней, шатунов или коленвала. Второй миф – о взрывающиxХxХxХ двигателях. Как известно, без ума можно и...что-то сломать. Ведь можно подать в двигатель 20гр/сек, а можно 120гр/сек. При этом мотор не успеет развить даже критического для него крутящего момента – его убьет детонация. Поэтому необходимо расчитать необходимый поток закиси. Для этого используется тарированый жиклер, установленный после (фактически сразу на нем) электромагнитного клапана. В зависимости от диаметра жиклера изменяется количество закиси, проходящей в единицу времени через магистраль. Жиклер должен быть тщательно подобран и, в зависимости от его диаметра, должно быть подобрано количество доптоплива, поступающего в двигатель, в частности, для “сухой” системы. Опытным путем установлено, что вывереный, пролитый жиклер 0.7мм дал расход закиси 14гр/сек при давлении 52атм.
В общем случае, Добавочная мощность, при использовании закиси (в л.с.), при давлении 52атм. = D^2*const, где const = 70, а D = диаметр жиклера
на самом деле все очень сильно зависит от способа доставки закиси, её качества; от того, насколько она успела испариться, от кол-ва доптоплива, его октанового числа. Но в среднем, при 40гр/сек прибавка получается в районе 100сил. Нужно чтобы жиклер был ОЧЕНЬ тчательно подобран, пролит, а закиси должна подаваться жидкой, газ это уже не то.
Количество доптоплива (бензина), которое должно поступать в двигатель должно иметь соотношение 8.5:1, елси это бензин и 6:1 если спирт.
ЧаВО по закиси
http://vaz.ee/all_f/nos/3.jpghttp://www.vaz.ee/themes/Vaz/img/pixel.gifПовредит ли закись двигатель?
Смысл в том, что необходимо подбирать конкретный тип и уровень закиси под каждый конкретный двигатель. Стандартные детали имеют некоторый запас прочности, но если его превысить, то сами понимате... Для большей эффективности нужно улучшать КШМ, впуск/выпуск и т.д.
Сколько добавится “кобыл”?
Все зависит от вашего двигателя, типа системы, колес, КПП и т.д.
На сколко хватает баллона?
Опять же, все зависит от того, как вы построили закись. Вы легко все можете посчитать сами исходя из таблицы.
Когда лучше всего включать?
Только с открытым дросселем после 3000 об/мин.
Придется переделывать мой карбюратор/перепрошивать ЭБУ?
Нет, система подачи закиси со своей системой приготовления топливнозакисной смеси.
Конечно, если у вас не “сухая” система.
Закись горит/взрывается?
Нет, закись не горит сама по себе. Однако, кислород, содержащийся в закиси позволит сгорать большему количеству топлива.
Повреждает ли закись катализатор/катколлектор?
Нет, несколько возросшее содержание кислорода в выхлопе увеличит эффективность катализатора, а возросшие температуры будут только в течение 15-20сек, что не критично.
Какие распредвалы лучше использовать с закисными системами?
Это индивидуально.
GeigerCars сделал из Hummer H2 Ганнибала
http://gagarin.info/private/gagarin-info/images_load/1023/hammer.jpgКрупнейшее европейское тюнинговое ателье GeigerCars превратило внедорожник (http://click.begun.ru/kick.jsp?url=4vrJyJ4gflOEcuOEVy_ubK9rALBZGMZycZbXB X5EE_C-nkJ31glDsOGKabrG6lsWRRjXaNKNdIq-Sfwo4aw3zZCvakZzET3nvitL7tO0dU05F6tnEzZ0b0PYTvpdtk n5EUa27n1nUIhcCjxO8r6P6m-J7K0PgWHCx8I5QnFKJayaazRrTpHwSGLI_E93ZJ48n_bVpeLCA b3T_SWhoqgl2fgkret_R6oKfs4zz6x70HCI84_ZTztRjpAnebF 136ndrsy6sNqw59BqJXaxoBylNNJQOMDZkZKdL3aLLydCjhiBm 61ZqfyUWnPZ5VIIQ8SF1V0S7pmRR82QlOdU85MV3Ipbk1m8Nka X_7j-A-4MZD64t4-UGVlrtQBWtSke2kdoZfyOhCljInF6XwqHRhVvq_s6ouIQAXQMu NmbXwzvtNg.) Hummer H2 в настоящего монстра, которого назвали Hannibal.
На автомобиль установили новую подвеску, которая увеличивает дорожный просвет на 18 сантиметров, в результате чего расстояние от кузова до земли достигло 41 сантиметра. Кроме того, под колесные арки установили 20-дюймовые хромированные диски с внедорожными шинами. Из-за высокого центра тяжести максимальную скорость H2 пришлось ограничить на отметке 160 км/ч, в то время как на стандартном варианте можно разогнаться до 225 км/ч.
6,0-литровый 8-цилиндровый двигатель Hummer (http://click.begun.ru/kick.jsp?url=4vrJyKzysPEm0EEm9Y1Mzg3JohL7umTQ0zR1p 9zmsVIcPODVdKvhEkMoyxhkSPm057p1ynAv1igc616KQw6VbzI NyOTRs59FHInpTHEW1--btQnFsZTWzeF67Fj_FOtbs-QUTN_F8ir-qJ7sUBwtSM0rTg-tI8NgZWCb4NPohw44yZbJ7DNS6gKzGHAwRzOBIktoGF9_vABjN d2LJmpAnL1h6K46Au9PO4t2iuk-lTXNtsqcCn4Uy9ViPPQwmuyY64n_9Z_1opUvYDP05VngcZcVfY Wc1NfYajPOamIHy13E3ugc7LnRHzacoBdNBoHAkBhXq9zUAoiG EY1WW9X3y51MhE6rIVGA6K_pFPkbcymvoJiDDk58ohdBoj4JzV B_cuuZkz50NWZtSB2QUQJ4vOwttfUHFmMbr86MSBv4o88.) H2 оснастили турбокомпрессором, усовершенствованной головкой цилиндров, спортивной выпускной системой и новым катализатором. В результате преобразований мощность силового агрегата выросла почти в два раза и достигла 598 л.с., а крутящий момент вырос до 780 Нм. С такими показателями внедорожник (http://click.begun.ru/kick.jsp?url=4vrJyJ4gflOEcuOEVy_ubK9rALBZGMZycZbXB X5EE_C-nkJ31glDsOGKabrG6lsWRRjXaNKNdIq-Sfwo4aw3zZCvakZzET3nvitL7tO0dU05F6tnEzZ0b0PYTvpdtk n5EUa27n1nUIhcCjxO8r6P6m-J7K0PgWHCx8I5QnFKJayaazRrTpHwSGLI_E93ZJ48n_bVpeLCA b3T_SWhoqgl2fgkret_R6oKfs4zz6x70HCI84_ZTztRjpAnebF 136ndrsy6sNqw59BqJXaxoBylNNJQOMDZkZKdL3aLLydCjhiBm 61ZqfyUWnPZ5VIIQ8SF1V0S7pmRR82QlOdU85MV3Ipbk1m8Nka X_7j-A-4MZD64t4-UGVlrtQBWtSke2kdoZfyOhCljInF6XwqHRhVvq_s6ouIQAXQMu NmbXwzvtNg.) массой более трех тонн разгоняется до 100 км/ч всего за 8,5 секунды.
Volkswagen сделал спортивный Passat
http://gagarin.info/private/gagarin-info/images_load/1016/vw.jpgКомпания Volkswagen (http://click.begun.ru/kick.jsp?url=4vrJyC-v09sM-msM36dm5CfjiDjRkE76-R5fjfbMm3h64vqjhQeBx-vV0hlFsVZ8L3K9ArjnHuCO46f7rycGNJsGlEnXUAz3Q9qZhSKA bBOm2d7q_pHxflLJX-tMp1joAFen_2x2QZlNGy1f46-e-36Y_bwekHDT1tMoU2BbNL0_p7_mwELEgrmgEJ3nhWibOWlPlD8 TcWs3LKOCp0AsAyL-dzGlnXDQYdOh2mCWyVKq0a37bRlzrLIFW5NX_Yv_jO6YkviSxf JIB1STgj6HFvByGuL7s7C_aDbmxj_rFhUKQMC2MXicCCGLtwBa EZbXfTr9IsYpumBccUbQqOhjbTvqIugNh_cmTglPsl-91Y9IaRPevAWU6nM1o62xohTvUvfR6xrJd-ywYpK-hTrzhk4hO5I-2Qvw) представила новый аэродинамический комплект для модели Passat, который делает из четырехдверного семейного автомобиля спортивный седан с агрессивной внешностью. В VW заявили, что автомобиль с новым пакетом доработок будет предлагаться в Европе как V-Line версия.
В аэрокомплект V-Line входит передний бампер, боковые юбки, спойлер на багажнике, сдвоенные выхлопные трубы и сотовидная решетка радиатора.
Кроме того, для Passat будет предлагаться новая подвеска, прижимающая автомобиль к земле на 25-30 мм и усовершенствованная тормозная система. Под колесными арками V-Line установлены 18-дюймовые титановые диски Velos с шинами Pirelli P Zero Asimmetrico размерностью 235/45ZR18.
Современный тюнинг
http://gagarin.info/private/gagarin-info/images_load/1018/sovrem_tuning.jpgТонировать не можно, а нужно... Серийные автомобили одинаковы по определению. Еще Генри Форд говорил: "Можете приобрести у нас любой автомобиль, при условии что это будет Ford-T черного цвета". Сегодня с экстерьером и интерьером авто можно делать все: от декоративных накладок-обвесов до радикальных переделок двигателя.
Естественно, что серьезные усовершенствования потребуют существенных затрат, но ваша машина будет выгодно выделяться из массы подобных, и пользоваться ею станет удобнее.
JE DESIGN «зарядил» Audi A8
http://gagarin.info/private/gagarin-info/images_load/1024/audi_a8.jpgНемецкое ателье JE DESIGN специализирующееся на тюнинге автомобилей (http://click.begun.ru/kick.jsp?url=4vrJyLRrRM8Y7n8Yy7Ny8DP3nCzFhFru7QpLm eLYj2zU2F5EJmm1h60qAVgBP38SQRzTbNaJcI5VJr_0-4XLi7Str2uJVUk1ql9gm5-u0UPXrNb7UR9qoZcHHGoCa1yNh8HHyoBTcjCDAfonTTWQLDCkU RXFL4ydZlCh-rNVTaLsiOeC5M2nUrt9NsNXl-_26Nrb9j4iO6asQ421rXlvmHGuocu4hrTWyJJfMHOvuoNMSbf4 PiBmo3pbDD_FeX9hhDsE8E78vzyU2HhDzearwAA5whyUI__vGs pSNvJqw-lsHxdgcY6cnOD5aJ-vAicZjw2oAt0fQCIuYPcvDDjfCpsK_MxfcBMmrQCbLahjXLWLN b5YfFJIMWX-eRnhBQnNPFFHs66jTIVRqtsx1sLWXXfiHQlms0Ka7Nof2JNow2 fM5-A4c1iyFoZpvjwkB9ia__atOWTZ8FwMzVUV5_aD-28OTIjbOGMP) Audi представило программу преобразований представительского седана A8.
Установив новый интеркуллер, модернизированную выпускную систему, специальные поршни, а также покопавшись в мозгах мотора, стандартный 4,2-литровый двигатель автомобиля, «разогнали» до внушительных 500 л.с. и 600 Нм крутящего момента, который доступен уже при 3 850 Нм. В результате увеличения показателей силового агрегата, седан весом более двух тонн, разгоняется до 100 км/ч за 5,2 секунды, а максимальная скорость превысила 300 км/ч.
Естественно подкапотные преобразования дополняются и внешними атрибутами. Audi A8 в исполнении JE DESIGN (http://click.begun.ru/kick.jsp?url=4vrJyFQJZ9kO-GkO3aVk5iXhijrTkkz4-xxdj_TOmXqJvgipxrWUPiE6eMufTQLaidQbpB5BuEZvD10B7p3 3PujxjPVFAXjSE3REL67oZNSYr72pHlhSZkrRR_NUv0DwGE-_53RuWYFVAzVH-7eG42aA5aQGiGjLzsswS3hDLKXW4Vf2merLYX6Bjbvp8jlpuvN ikpGYm-VsfurSBPua0vMvpuB0TKEB5Eilmzj_4VKq0a37bRlzrLIFW5NX _Yv_jO6YkviSxfJIB1STgj6HFvByGuL7s7C_v9GDD92oluAuKE rkRe8U-NF7R_Cq4WYnL8zy2YjAn2qoWKdaTkAd4bdmrmSBC3uqwoXDPtM xWQOg0IpxiInhGJJWUx7RgTLz22qNa2ydVKaPVasiaMYywNmJ6 07_kl1qTQBR-kaWGG3ee6dnSQ3lMPcklp31XipH-tIPMBf_4xE.) получил черную решетку радиатора «W12-style» и новый передний бампер со спойлером. Кроме того, лучшей прижимной силе способствует антикрыло на крышке багажника, а также диффузор, интегрированный в задний бампер из которого торчат четыре выхлопных трубы, каждая диаметром 101 мм. Тюнингованный Audi (http://click.begun.ru/kick.jsp?url=4vrJyKa8RXKlU8Kldg7PTY5KIZF4OedTULf2J F9lMtHUmAafVIqDnOTNJxc2rttBEk-AP4XaI91X7HS8NNhZXQA_-tbjga13-bIJ3CHNnZh_I9VfyKb-1fli9EDnDPNDq_wMVMfd6jLmsIb0SAQ1UNUzVhe1O9t4fXiD-Mvwnxb8DVaTWeEBWL4G-HEIgmFsfWFmpLlqAkqB0K0Q2aAF9tcLgsRQaIUlwGyBvxzbxXa O9YnfST1XiJYhf7dz2a_bqMq8tty24dZsI3C3phqjMtRWPsbfl 5Sbm_WnK_mMssRdR3GFdSBIhq8FOY7UnxhZUbKMp_a-4RQ1z-dn9oVKofcm7iTBSzvqgsWDfpNxGUMcFXUCjkBcTEHjfnk6eoqO Nkj5ZYI9P0zYJ2elcPaPZskpbk30cR1k) A8 обули в 21-дюймовые колеса с низкопрофильной резиной размерностью 285/30 ZR 21.
Источник: avto.ru
Тюнинг ВАЗ-21106. Джентльмены предпочитают блондинок
http://gagarin.info/private/gagarin-info/images_load/1025/lada.jpgЭто не совсем стандартная «сто шестая». Хозяин доработал обвес, салон, ходовую часть и даже двигатель - чип-тюнинг позволил поднять мощность до 160 л.с.
Cалон «держат» кресла Recaro. Почему именно они? «Да потому, что только Recaro имеет немецкий сертификат общества защиты спины. Неправильно просто не сядешь!» - пояснил владелец.
Автомобиль получил торпедо от 21103М, новую обивку и щиток приборов, задуманный и воплощенный московской фирмой AMС.
«Десятое» семейство известно своей «мягкой» управляемостью. На «сто шестой» попробовали ее несколько «ужесточить», укрепив переднюю часть подрамником. Затем вместо родных двухтрубных газо-масляных амортизаторов (http://click.begun.ru/kick.jsp?url=4vrJyOiqFug_yVg_7JRV1xTQuwvio33Jyi1sv sX_qEuZngFHMucJgtO4W4j02GkkdyrlWuC_RrhgAc-h5kA279Pbq3H8NMk9MIobty-R8Q9dBevYWhu43vJp_0vsB_hIzFtounyyiS35r5nrVxsqT8osS QiqJMRnYmec59TvgAkHPhl3UvIevGBJrpe4PAgnHNB5GpRGFZ5 oqx4exwZmvp9DyowYIM1t3G4cZ90rdO8XbBBG0KTOEQ-45i7qQDZCMVMlL0UveE_1uukuP4M6q03Pp19GDg0C8eDT92-dznXs9sA0xJH5Nx60iD9lLqnoPxm2U8ci9pvyytMH3_S27Lpro 2mMBnanz4jOM948VA4FSMVbzFQlc6-acon5w498fOG0TNdKsyM0UJLdp3GzFFV78JuCPdaj4jM4xIFYT _JQHMMwQC9pCA..) «Торгмаш» установили ШС и однотрубные газовые «Гродно-спорт». Машина присела и стала чуть более жесткой, потеряв при этом в комфортабельности самую малость. Замена оказалась практичной - однотрубные газовые (http://click.begun.ru/kick.jsp?url=4vrJyM7Oxqp9ixp9rtYXlVaS-Umg4T-LiG8u_Ie96glF0QRsu_yQ0SydGuIyZXbP1ifymvfPJPZ6LIfTc 5tHwBYGaFpEi_dCgSFrgCBIb_BnNM_xLrEh1DIskjAkIUt9SgM Amp9IeE9AxoFCJQxasS5MtFMoApP1K2sRiajkFNkIzsKGm4se0 0PfWYT1BG8Lh5lAk7SzY9o4FFKTUWF0TRCj398iZ86rsCOf1wc 7itnb6fLSnfhUdziOXBLjArwEdTt0ESD5ZY72pO6qRHZUf5Tw5 xxjOD6eJYuESGTnv1ETdOAAX01SatAe02y4dar93UJ4AGRTSOw pSFAmm3EYOMPFz061wm3D4jdLhzNgraTuJuYeCAG6cCDheTnL2 q_XQyJgpPcUTyM.) стойки служат значительно дольше газо-масляных. А сейчас на -«Блондинке» амортизаторы Bilstein с пружинами Eibach.
Энергичная езда заставила подумать о модернизации тормозной системы, и машина (http://click.begun.ru/kick.jsp?url=4vrJyKbngzrtG4rtPkaHBcYCadkwca8bGP--bBctepmbGpPDtMysnQh0-Vs6W3VhMm-gH6X6A_10ZBBVC-5hkTZC3OjHFbjj49StlkhRLao-RT8SuPaDSH7u9YPrgrVkbiguI2m6m9lq6BPOpNx5xdlNuPwsxm V0j7lIE1q8pEtdrqOfZDwG_PFE_6G8lJ0N90edVbSNvdaZDkVI lIS3LMUaFX8MMgBiDcl28VMs6RzT1ihnob_5POXEk6Ba5uD-G6Sbb9FjIKMLR-fcUnk0X5-mXYMLvGBwdUsVKghDfFncr6fQwT4sLFBJ2C8fspepV_Al9yRsk-ib8seMK9wEw1LDNQWWudrvZMlS5GGqlXxTAMC7mCQyHJKpYqb1 J_xRFqj9h0ewEPO4lMml7JwMP9CB0cMpXRGzIXUBAXpD63vmzh MsC-P_DQ..) получила вакуумный усилитель с прогрессивной характеристикой и задние дисковые тормоза от «Дизайн-сервис». Сегодня эта компания предлагает на «сто шестую» вентилируемые передние и задние тормозные диски, однако практика показывает, что если уж есть желание поставить вентилируемые задние, то только вместе с регулятором тормозных сил.
Изменена выпускная система - установлены другой резонатор и глушитель Remus.
Цена «сто шестой» в базовой комплектации 12 000 долларов. Шесть тысяч за кузов, шесть - за двигатель и трансмиссию. Сегодня авто от «Моторики» со «скучным» мотором C20 SEL обойдется в $14500. Во столько же, сколько стоит Mitsubishi Lanсer с двигателем (http://click.begun.ru/kick.jsp?url=4vrJyCtzKAbRJ7bRAnq7Ofo-VeUMTZMnJMOCUCsRRqUS7z1LA9MtCWSXywRYnBV9LnO8A7nmH-Ejq1wlM4D6piqgJKkblxyZqr_Ug_SQaKEmzG6ncURP8sRUTzlR OA_e1JKUmdMAIWPQUql0HmbDf2P3AkaWfN_ONQPyqeAGHvGTG-yVgzBKFhuuFUtWfnfnRqq_VIAXgFrZ4zHa-gPKJM0SHXcEOghqBcF--Vsk4RTb3iBvqbfxNO3Mm6hS7uj2E6yTZ9lrKKsDT-_UWnE8V5euVYsDtGh4fUMdIgBLdFEFs1-O2MKGKlZP3ikZtJGvUfYj8SJqle4pneTb5QPqnA2calrJ5oWwO 5YNuz71yiPg139YIMDyx_7fcXdDD3Ts4e97_VnhsGcaiuLghHR 67JcLSkFJUWsLtp5DfFuzr10.) 1,6л. Но, говорят, любовь зла!
Автомобильные кондиционеры
http://mashina.net.ru/images/topics/inter.gif (http://mashina.net.ru/modules.php?name=News&new_topic=6)Любой современный автомобиль должен отвечать требованиям по комфорту и надежности. Автомобильный кондиционер - важный прибор, позволяющий водителю всегда чувствовать себя комфортно. Наше предприятие занимается установкой и обслуживанием систем кондиционирования легковых автомобилей, грузовиков и автобусов Что такое кондиционеры и особенности их эксплуатации.
http://www.streetracing.in.ua/img/tuning/0047.jpg
Первые аппараты для охлаждения воздуха, разработанные американской фирмой Carrier Transicold специально для использования на автомобилях, в 1936 году стали устанавливать на пассажирские автопоезда (седельный тягач плюс прицепленный к нему "вагон"), курсировавшие между Багдадом и Дамаском. С 1941 года в США начали серийно оснащать автомобили кондиционерами. Правда, вторая мировая война почти заморозила все разработки в этой области, но сразу же по ее окончании дело резко пошло в гору. К началу 90-х годов в США кондиционерами было укомплектовано 85% легковых автомобилей и 55% грузовиков.
В Союзе кондиционеры поначалу ставили только на правительственные автомобили ("членовозы"). Первый кондиционер, собранный в конце 50-х годов из отечественных комплектующих, был установлен на семиместный правительственный лимузин "ЗИЛ-111-Г". Использовались ли до этого кондиционеры зарубежного производства, выяснить не удалось - принято (или велено?) было считать, что "членовозы" до последней гайки советские; применение на них импортных даже мелочей, не говоря уж о заимствовании идей, не афишировалось. В 60-х годах примитивные установки для охлаждения воздуха за счет испарения воды использовали на грузовиках, работавших в жарких регионах, но массового распространения они не получили. Только в 1976 году после соответствующего приказа Минавтопрома кондиционерами начали оснащать карьерные самосвалы, "дальнобойные" грузовики и комбайны. Для владельцев же легковушек это до недавнего времени была роскошь.
Что такое автомобильный кондиционер?
Заглянем в "Современный словарь иностранных слов". "Кондиционер - аппарат для кондиционирования воздуха". Читаем дальше. "Кондиционирование воздуха - создание и поддержание в закрытых помещениях и транспортных средствах состояния воздуха, наиболее благоприятного для самочувствия людей, ведения определенных технологических процессов, обеспечения сохранности ценностей и т. п.".
Современные автомобильных кондиционеры - это устройства, регулирующие температуру, чистоту и циркуляцию воздуха в салоне автомобиля. Конструкций много. Во всем, что касается подачи воздуха (вентиляторы) и его очистки (фильтры), кондиционеры разных лет примерно схожи; принципиально же они различаются только типами холодильных установок.
Методом проб и ошибок разработчики автомобильных кондиционеров постепенно пришли к выводу: на сегодняшний день оптимальной холодильной установкой является та, что применяется в современных бытовых холодильниках - парокомпрессорная, где поглощение тепла осуществляется за счет испарения специального хладагента - фреона, под давлением прокачиваемого компрессором по замкнутой системе.
Тривиальная компрессорная холодильная машина пока остается непревзойденной по совокупности технических и потребительских параметров, особенно по соотношению "стоимость-эффективность". И усилия основных фирм-производителей кондиционеров направлены не столько на поиски новых принципов отбора тепла, сколько на оттачивание конструкций, работающих по упомянутому принципу, -более тонкая механика, более умная автоматика, "экологические" фреоны, модный дизайн, эргономика, удобство обслуживания и т. д.
Система кондиционирования довольно сложная система с дорогостоящими устройствами. Система состоит из следующих компонентов:
Компрессор - агрегат, заставляющий хладагент циркулировать в системе, причем привод осуществляется ремнем. Хладагент - газ фреон R12 или R134a (с 1993 используется только R-134a). Конденсатор (конденсор) - или по-народному "радиатор кондиционера" - расположенный перед основным радиатором. Испаритель - теплосборник, в котором хладагент испаряется и поглощает тепло.Находится у радиатора отопителя. Ресивер-осушитель - резервуар для выравнивания давления и осушения хладагента. Трубки, клапаны, датчики, блок управления, сервисные клапана и прочее. Принцип работы:
Как сказано выше, привод компрессора осуществляется от двигателя ремнем. Компрессор гонит хладагент в системе. В конденсаторе хладагент конденсируется, при этом выделяется тепло. Причем дополнительно конденсатор обдувается своим электрическим вентилятором. Соответственно в испарителе хладагент испаряется и поглощает тепло -поступающий воздух охлаждается. Вот и весь принцип.
Сервис:
Bo-время проводить диагностику и сервисное обслуживание, заправлять хладагент правильного типа. Что включает ди
агностика: проверка герметичности системы спец. тестером проверка компрессора и приводного ремня проверка хладагента и компрессорного масла. За год теряется до 20% обьема хладагента из-за диффузии. Проверка работы испарителя. Что можно сделать самому :
помыть конденсатор водой из шланга от грязи и соли. Почистить испаритель или поставить салонный фильтр (проверка проста - переключили с внешней на внутреннюю циркуляцию воздуха - если поток возрос, то надо чистить). Проверить работу эл. вентилятора, послушать компрессор на предмет посторонних скрипов и шумов, а также вибрации, естественно проверить натяжение приводного ремня. На ресивере находится окошечко через которое можно наблюдать за состоянием хладагента: ничего нет - нормальное состояние или весь хладагент вытек немного пузырьков - нормальное явление много пузырьков или белая эмульсия - большие утечки хладагента (систему лучше не включать) Появление изморози или капелек на трубках, клапанах , соединителях показывает то, что линия засорилась. И смотреть в оба (!) на тип заправляемого хладагента, а то в нашей стране чудес "мастера" могут залить несовместимый тип.
Улучшения качества звучания аккустической системы
Рекомендации по улучшению качества звучания аудиосистемы начального уровня. Будем исходить из того, что в вашей машине уже установлены магнитола и четыре динамика. Де-факто автомобиль "с музыкой" в подавляющем большинстве случаев представляет следующий портрет:
Магнитола импортного производства с выходной мощностью 4 х 20 - 4 х 50 Вт (по надписи на лицевой панели).
Фронтальная акустика - коаксиальные 2 - 3-полосные динамики диаметром 13 - 16 см. Установлены в передних дверях либо в штатных местах приборной панели.
Тыловая акустика - эллиптические коаксиальные 2 - 4-полосные динамики ("блины" 6 х 9), реже - круглые коаксиалы 13 - 16 см, врезаны в заднюю полку или (реже) установлены в штатные места сзади.
Дополнительных устройств, влияющих на качество звучания, - нет.
Характер звучания с небольшими отклонениями ("погромче - потише", "позвонче - поглуше", "с сильной окраской - с несильной окраской") однотипный - звук наполняет весь салон, громче играет сзади. Как правило, слушают с включенной тонкомпенсацией (LOUD), усилением басов (D-bass) либо с выкрученными полностью тембрами по высоким и низким частотам. Звук получается "цыкающий", бас - размазанный и рыхлый. На большой громкости динамики похрипывают, либо им "подпевают" панели, подсветка магнитолы подмигивает в такт музыке. Попытки с помощью фейдера перетянуть звук хоть немного вперед и восстановить тембральный баланс (тембры - по нулям) приводят к значительному снижению уровня высоких и особенно низких частот ("блины" - те, которые сзади, затихают), звучание становится совсем неинтересным, музыка играет глухо из-под приборной панели. Картина грустная, и чаще всего после таких попыток все возвращается на круги своя с комментарием "так лучше".
Неоднократно проводил эксперимент: пересаживал владельца только что описанной аудиосистемы в машину с более или менее нормально поставленным звуком (при почти таком же наборе компонентов).
Наблюдается два типа реакции:
Первая: "Как мне сделать так же?"
Вторая: "А я привык, чтобы играло сзади" (варианты: "У всех так играет - и ничего", "Для фона - сойдет").
Тем, кто склоняется ко второй группе ответов, дальше можно не читать. О вкусах, конечно, не спорят, но даже для того чтобы уклониться в споре о вкусе, его надо как минимум иметь. А вот для тех, кто способен на реакцию "первого типа", привожу рекомендации, каждая из которых мной проверена лично, на машине ВАЗ-2109. Ничего сложного здесь нет, больших капвложений не требуется, а описываемые работы можно проводить и комплексно, и по частям, в любой последовательности.
Рекомендация 1. Подключение питания магнитолы
При "бесплатной" установке магнитолы в местах ее приобретения или собственноручном подключении, как правило, для питания используют провода прикуривателя, реже - одну из цепей, подключенных к замку зажигания. Критерий такого выбора - простота. Результат - ограничение мощности магнитолы на пиках нагрузки. При этом подсветка магнитолы на большой громкости может подмигивать в такт музыке, бас теряет упругость, высокие смазываются.
При подключении магнитолы "по уму" следует использовать медный провод с сечением жилы не менее 4 кв. мм, желательно с изоляцией повышенной механической прочности. Подсоединять провод постоянного питания магнитолы необходимо непосредственно к клемме аккумулятора. Провод должен быть снабжен предохранителем на 10 - 20 А на расстоянии не более 45 см от клеммы. Минусовой провод можно подключать к массе на минимальном расстоянии от магнитолы, при этом надо обеспечить надежный контакт. Очень помогает включение в цепь питания магнитолы буферной емкости - электролитического конденсатора с номиналом примерно 80000 мкФ на рабочее напряжение 25 В. Можно, разумеется, использовать два конденсатора по 40000 мкФ или четыре - по 20000. Включены они должны быть параллельно, с соблюдением полярности.
В ВАЗ-2109 на полу за магнитолой есть укромное место, как будто специально для конденсаторов. Если эксплуатация вашей машины предусматривает отключение массы на время стоянки, то перед подключением массы, чтобы избежать больших токов и искр, надо зарядить конденсаторы малым током. Для этого советую использовать лампу на 12 В, 21 Вт с двумя припаянными проводками. Один проводок надо закрепить постоянно под гайку крепления жгута массы на внутренней стороне левого крыла, а второй проводок замкнуть на минусовую клемму перед замыканием цепи "массы". При этом лампочка загорится, и начнется заряд конденсаторов. Через пару секунд лампочка погаснет, конденсаторы будут заряжены, можно включать прерыватель массы.
Провода питания должны быть выполнены одним куском, без промежуточных спаек и скруток, аккуратно уложены и зафиксированы в салоне и моторном отсеке. Лучше потратить на это лишние полчаса, чем потом мучиться, пытаясь отыскать место повреждения. Для перехода провода из моторного отсека в салон самое удобное место - отверстие с резиновым уплотнителем, где проходят трубки гидрокорректора фар. При закреплении проводов надо исключить контакт с подвижными деталями: петлями капота, педалями, рулевым валом и т.п. Отдельно отмечу важность стопроцентно надежного контакта по всей цепи: на клемме аккумулятора, у предохранителя, конденсатора и колодки магнитолы. Длина проводов должна быть минимальной - без петель "на вырост".
Забегая вперед, отвечу на резонный вопрос: "зачем тянуть толстые провода от аккумулятора, если на колодке самой магнитолы провода гораздо тоньше?". Дело в том, что тоненькие провода колодки питания магнитолы раз в десять короче, чем провода к аккумулятору, а сопротивление, как известно, пропорционально длине. Поэтому предложенный вариант организации электропитания магнитолы в сравнении с базовым "бесплатным" обеспечит на порядок меньшие колебания напряжения питания на пиках мощности.
Эффект от проделанной работы будет заметен для "невооруженного уха" уже при первом включении магнитолы. Особенно разительным будет улучшение звучания на повышенной громкости. Басы станут плотнее (появится "мясо"), верхние частоты на фоне тяжелых ударов, например большого барабана, перестанут "размазываться". Со "светомузыкой" - подмигиванием дисплея и подсветки магнитолы, будет покончено. Теперь главным препятствием на пути мощности остаются акустические провода.
Рекомендация 2. Акустические провода В "базовом варианте".
Динамики подключаются к магнитоле при помощи проводов, которыми эти же динамики и укомплектованы. Все, казалось бы, логично: и штекеры есть, и плюс с минусом не перепутаешь. Вот только назвать эти провода акустическими можно лишь в первом приближении, примерно как синусоида в первом приближении является прямой. Некоторые фирмы - производители акустики поясняют, что "комплектные" провода предназначены только для проверки работоспособности динамиков. Это и понятно, иначе в бюджет не уложиться. Итак, в работоспособности динамиков при помощи "комплектных" проводов мы убедились.
Настало время открыть новые способности динамиков посредством проводов акустических. Самое правильное - купить именно акустические провода, если, разумеется, есть где и на что. Дорогие акустические провода в системе начального уровня - роскошь, ничем не оправданная. А вот если найдете недорогие (1 - 2 у.е. за метр), то дело того стоит. Второй вариант - изготовить или подобрать провода самостоятельно. Правило такое: сечение должно быть в 2 - 4 раза больше сечения "комплектного" провода. Провод должен быть медным, провод должен быть многожильным, в остальном - голь на выдумку хитра. При замене "комплектных" проводочков на более солидные эффект будет заключаться в появлении ранее не слышимых нюансов в хорошо известной фонограмме. В некоторых случаях эффект сходен с ощущением, вызванным прочисткой ушей. Это при удачном выборе или изготовлении проводов. При неудачном эффект - как будто по ушам "проехали". Короче, дело это тонкое и резервы неисчерпаемы.
Рекомендация 3. Фронтальная акустика
В "базовом варианте" (для ВАЗ-2109 с низкой панелью) основное место расположения фронтальных динамиков - передняя дверь. Вариации - нижний передний угол или середина двери выше подлокотника. Крепление динамиков - саморезами к обивке двери. Результат: динамики закреплены нежестко или недостаточно жестко. На повышенной громкости динамики раскачивают обивку двери, слышны призвуки. При работе только фронтальной пары водитель, в основном, слышит звук "своего", левого динамика, пассажир - соответственно, правого. Звук привязан к динамикам. Как известно, головки в любом случае должны быть закреплены жестко. В самом простом варианте на обивку двери необходимо установить опорное кольцо из фанеры. Наружный диаметр кольца - как у декоративной решетки динамика, внутренний - по диаметру посадочного отверстия, толщина - около 20 мм. Кольцо надо установить с наружной стороны обивки и закрепить с внутренней стороны шурупами через металлические распорки. Распорки разной длины (по месту) можно изготовить из стальных полос шириной 10 мм и толщиной 1 - 2 мм. При таком креплении увеличится жесткость обивки двери. Динамик устанавливается снаружи через резиновую прокладку. Внешнее оформление - по возможностям и усмотрению: от масляной краски до рояльного лака.
Недостаток простейшего способа монтажа динамиков - принудительная ориентация их "лицом к лицу", на одной акустической оси. Так было и в "базовом варианте". Но теперь динамики на большой громкости уже не вибрируют, исчезают призвуки, уменьшается эффект привязки звука к головкам, поскольку отчасти этот эффект как раз и обусловлен призвуками. Более трудоемким способом установки фронтальной акустики является изготовление подиумов.
Описанный ниже вариант изготовления подиумов позволяет сориентировать динамики в пространстве необходимым образом, причем это относится к излучателям диаметром до 200 мм, которые можно установить, не вмешиваясь в ручной привод стеклоподъемников. Доказательство - уже упоминавшаяся система в моей ВАЗ-2109. Основные детали подиума - опорное кольцо, аналогичное вышеописанному, и "подошва". По форме "подошва" может быть любой при соблюдении простых правил: всей плоскостью "подошва" должна прилегать к плоской части обивки двери, не выходить за ее пределы и не мешать ручке стеклоподъемника. "Подошву" изготавливают из фанеры толщиной 12 - 20 мм. Приложив ее на свое место к обивке двери, размечают отверстие, совпадающее в отверстием для динамика в обивке.
Дальше необходимо определить, как должно быть расположено опорное кольцо по отношению к "подошве", чтобы обеспечить правильную ориентацию динамика. Вопрос об ориентации часто предлагают решить опытным путем. Дело это непростое, поэтому я рекомендую готовое решение, приемлемое для 90% случаев: постараться направить оси динамиков в сторону потолочного плафона освещения, а если точнее - правый динамик - "в голову" водителя, левый - "в голову" пассажира. Для такого варианта положение опорного кольца относительно "подошвы" выйдет таким: кольцо одним краем касается "подошвы", а диаметрально противоположный край максимально удален от "подошвы". Допускается и даже приветствуется, чтобы проекция кольца на плоскость обивки выступала за переднюю часть обивки, то есть, чтобы динамик при закрывании двери "въезжал" в салон, прикрывая кик-панель. При установке головки диаметром больше 165 мм без этой хитрости вообще ничего не получится, уж вы поверьте.
В любом случае при такой геометрии увеличивается расстояние до динамиков, кроме того, они оказываются лучше защищены от повреждений. Выбрав правильное положение кольца, его закрепляют длинными шурупами или деревянными проставками, упрочняют соединение эпоксидной смолой с наполнителем, а зазор заполняют монтажной пеной. Изнутри подиум полезно оклеить тонким поролоном или войлоком, а снаружи - отделать по вкусу и возможностям, это тема отдельная. Когда подиум закреплен на обивке двери, а динамик - на подиуме, эта фаза работы окончена, можно оценивать эффект. Он не замедлит сказаться: звук "отвяжется" от динамиков, исчезнут призвуки, добавятся низкие частоты, улучшится прозрачность звучания.
Рекомендация 4. Тыловая акустика
В "базовом варианте" на задней полке установлены "блины" 6 х 9. Задняя полка ВАЗ-2108/09 не рассчитана на тяжелые динамики. Со временем полка провисает, с боков появляются щели. Простейший способ усилить полку - прикрепить лист фанеры толщиной 12 - 20 мм на всю поверхность неоткидной части полки. Учитывая специфическую характеристику направленности овальных динамиков (широкая диаграмма вдоль малой оси), для выравнивания тылового звучания целесообразно их немного повернуть на плоскости полки так, чтобы малые оси были направлены на слушателя, сидящего с противоположной стороны.
Теперь насчет того, что звук идет сзади. Давайте-ка попросим музыкантов покинуть галерку и занять место на сцене, как положено. Для этого потребуется хирургическое вмешательство в тыловые динамики, чтобы из коаксиальных они стали компонентными. Операция несложная и много времени не займет. С торца магнита, под фирменной наклейкой есть винт, который держит все "хозяйство" в центре коаксиальной системы. Винт аккуратно выворачивается, "хозяйство" снимается, при этом, разумеется, надо отпаять канатики-провода. Теперь на центр диффузора надо наклеить колпачок, чтобы было как у "настоящих" компонентников. Отличная заготовка для колпачка - сферическое дно от алюминиевой пивной банки. Пиво надо выпить, а дно отрезать напильником, сняв фаску с выступающего кольца по периферии донышка. Действовать надо именно в такой последовательности, иначе алюминиевые опилки испортят пиво, а у нас бюджет строгий. После операции по удалению лишнего и пересадки нужного динамик приобретает респектабельный вид, а зазор магнитной системы оказывается защищенным от пыли.
При сборке задней полки с фанерным "усилением" зазор между полкой и фанерой надо заполнить ватой или поролоном, а отверстия под штатные динамики и задние ремни герметично заглушить - здесь главный источник акустического замыкания. Насколько выразительнее зазвучат после такой операции низкие частоты, будет очевидно даже самому скептически настроенному слушателю. Освободившиеся после "хирургии" узлы СЧ/ВЧ-излучателей тыловых "блинов" не вздумайте выбрасывать. Они устанавливаются на кронштейнах в углах стоек лобового стекла, подключаются, как и было, в параллель с тыловыми динамиками и будут теперь работать фронтальными пищалками. Эффект от проделанной работы перевернет звук с головы на ноги (только в горизонтальной плоскости). То есть музыканты, кроме разве что бас-гитариста, перейдут вперед. Можно будет, наконец, всерьез говорить о звуковой сцене, которая благодаря вынесенным далеко вперед СЧ/ВЧ-излучателям поднимется и отодвинется вперед. Высоких частот будет в достатке, а значит - отпадет желание их "добавлять", внося лишние искажения.
Рекомендация 5. Центральный канал
Поскольку магнитол, динамиков, сочетаний материалов и геометрии узлов неисчислимое множество, можно с уверенностью сказать, сделанная вами по приведенным рекомендациям аудиосистема уникальна, другой, точно такой же, в природе не существует. И все же, некоторые особенности звуковой сцены спрогнозировать можно. До описываемых переделок никаких особенностей не было заметно, поскольку звуковой сцены как таковой не существовало. Теперь она есть, а вместе с ней нередко возникает эффект "черной дыры" в ее центре: звук нормально распределен слева и справа, а в центре - провал. Локализовать этот эффект можно с помощью фонограммы, на которой записана несложная музыкальная композиция с вокальной партией. Послушав ее на домашней аудиосистеме (не обязательно дорогой и сложной), надо запомнить расположение инструментов и вокала. Вокал практически всегда записывается по центру.
Если при воспроизведении в машине голос сильно "уедет" от центра, имеет смысл организовать центральный канал в его простейшей форме. В качестве динамиков центрального канала я с успехом использовал ВЧ-излучатели от фронтальной коаксиальной акустики. Операция по "разделению сиамских близнецов" аналогична описанной в рекомендации №4, с той разницей, что центральные колпачки из пивных донышек здесь будут великоваты. Надо подобрать что-нибудь другое. У меня, например, отлично подошли капсулы от "киндер-сюрприза". Освобожденные из коаксиальной конструкции ВЧ-головки закрепляются на кронштейне зеркала заднего вида. Направление осей пищалок - в сторону "своей" половины лобового стекла.
Помимо заполнения "дыры" в центре недавно обретенной звуковой сцены, пищалки центрального канала поднимают звуковую сцену заметно выше уровня приборной панели. Недостатком центрального канала в его простейшей форме надо признать некоторое сужение звуковой сцены, но здесь уж компромисс неизбежен. Заключение На переделку звука в своем автомобиле с "базового варианта" на описанный выше у меня ушло полтора года. Почему так много, если все так просто? Да потому что львиная долы времени ушла на эксперименты, ведь здесь я рассказал только о том, что завершилось успешно и что я могу рекомендовать другим. А получилось это далеко не сразу. У вас теперь есть возможность продвинуться дальше. Успехов!
Спортивные глушители. Прямоточная система выпуска.
Даже в нынешнее, весьма «недешевое» время многие стремятся индивидуализировать свой автомобиль, сделать его мощнее и темпераментнее. Любителям быстрой езды вечно не хватает мощности стандартного мотора. Когда резервы настроек и регулировок исчерпываются, наступает пора форсировки — процесса творческого, а потому дорогостоящего.
Вы не раз слышали о так называемых спортивных выхлопных системах. Давайте разберемся, что к чему, в этом вопросе.
Выхлопная система стандартного автомобиля служит для собственно отвода отработавших газов из камеры сгорания мотора. Попутно решается задача глушения звука выхлопа.
Движение отработавших газов в выпускной трубе представляет собой колебательный процесс, который может быть согласован экспериментально с колебательным процессом движения горючей смеси во всасывающем тракте с таким расчетом, чтобы улучшить очистку цилиндра от отработавших газов и его наполнение свежей смесью. Давление в выпускной трубе подвержено резким колебаниям в течение всего периода выпуска. В первый момент после открытия выпускного клапана продукты сгорания устремляются в выпускную трубу с весьма высокой скоростью, превышающей скорость распространения звука. Быстрое удаление 50% продуктов сгорания влечет за собой образование в цилиндре разряжения, которое может доходить до 0.5 кгс/см2. Точно так же и в выпускной трубе образуются периоды пониженного давления.
Эксперименты с выпускными трубами доказали, что длина трубы не влияет на эффективность очистки цилиндра в первой стадии процесса выпуска, но зато с увеличением длины трубы в известных пределах увеличивается длительность периода, в течение которого поддерживается разряжение.
С изменением частоты вращения период пониженного давления в выпускной системе не только изменяется по длительности и величине разряжения, но и смещается по углу поворота коленчатого вала. Поэтому каждому режиму работы двигателя соответствует определенная оптимальная длина выпускной трубы.
В выпускной системе ДВС присутствуют два процесса. Первый — сдемпфированное в той или иной степени истечение газа по трубам. Второй — распространение ударных волн (звука) в газовой среде.
Оба процесса оказывают влияние на коэффициент наполнения цилиндров. С первым всё просто и понятно. Большое сопротивление потоку газов (заткните выхлопную трубу!) вызовет снижение качества продувки и потерю мощности. Совершенно понятно, что чем короче и большего диаметра труба, тем меньше её сопротивление потоку. В реальной жизни для полуторалитрового мотора, работающего на оборотах не выше 8000 достаточно диаметра 45 — 50 мм при длине 3 — 3,5 метра. Дальнейшее увеличение диаметра не вызывает существенного уменьшения динамического сопротивления.
Далее понятно, что если в выпускной системе построить на некотором расстоянии от клапана отражатель, который называют резонатором, то на определённых оборотах улучшится продувка цилиндров, что поднимет вращающий момент двигателя. Это явление называется «настроенный выхлоп» и используется для корректировки моментной кривой. Если задача стоит повысить мощность, как для спортивного мотора, то резонатор настраивают на падающий после максимума участок. Таким образом, продлевают момент на большие обороты. Мощность, как известно, произведение угловой скорости на вращающий момент. Если мы хотим получить более «тяговитый» мотор на низах, то настраиваем на растущий участок до максимума.
Что касается шума, то этим занимается глушитель, расположенный как можно дальше, для того, чтобы снизить его влияние на резонансные свойства. Задача глушителя — только погасить звук многократным отражением в лабиринте или направить его в звукопоглощающий материал (стекловату, например), оказав как можно меньшее сопротивление потоку газов.
Если обратиться к зарубежной практике, то выясняется, что специалисты в области выхлопных систем могут получить прибавку в мощности более 12 -15 лошадиных сил. Эта солидная прибавка мощности получается заменой всех частей выхлопной системы («штаны», катализатор, резонатор, оконечная часть).
Спортсмены получают большую прибавку, но за счет того, что у них не связаны руки громкостью выхлопа — спортбайк имеет звуковое давление около 120 децибел (официально разрешенный предел 100 ДБ).
Глушитель по группе А может дать прибавку и в 30 сил, но ездить по городу будет невозможно. Кстати, любое серьезное вмешательство в выпускную систему требует корректировки системы питания. Исходя из этого — тюнинг 16 клапанного мотора через систему выпуска отработавших газов одно из самых не последних дел в его усовершенствовании.
В частном варианте, можно ограничиться оконечной банкой, резонатором и более продвинутыми «штанами». Замена труб на трубы большего диаметра даст прибавку, она не трудноосуществима на дорожных машинах.
Замена такой схемы на цельный выпускной коллектор с равными длинами от выпускных каналов головки до места соединения с приемной трубой даст прибавку до 5-7 лошадиных сил.
А как же звук? Да, сделать звучание машины более породистым можно и даже нужно.
Варианты — универсальные, вроде Powerful , Remus или Custom выхлоп. Powerful, Remus а также Supersprint выпускают универсальные глушители — их оконечный бачок с минимальными переделками устанавливается вместо стандартного. Отдача — конечно же, производитель обещает «more powerful engine», стадо лишних кобыл и т.п., но что-что, а звук породистый вы получите. Опять же сзади под бампером будет висеть здоровенный «самец», а не узкая фитюлька стандартного выхлопа.
Перевод: zCarot