тюнинг^о4умелые ру4ки

Цель была довольно-таки непростой, но буквально необходимой для любого тюнера: изготовить обвес на автомобиль Mazda MX-3... Как это ни странно, самое трудное - придумать как будет выглядеть будущий бампер. В ход пошло все начиная от Фотошопа и кончая простой тетрадочкой. Скажу честно, в Фотошопе сделать то, что я хотел не получилось... Но приблизительно прикинуть как ЭТО будет выглядеть тоже не мешает... Вообще, это процесс творческий и если у вас возникли трудности уже на этой стадии еще раз убедитесь, что вам это надо. Или подберите команду со строгим распеределением функций.

http://info.civi.ru/uploads/img/tuning/0015.jpgТетрадка мне понравилась больше... После 2-3 ночей рисования получилось примерно следущее. Советую СРАЗУ думать над всей технологией изготовления, иначе нарветесь на кучу неприятностей. Продумайте весь процесс!!!

Я решил сделать накладку на бампер из стеклопластика. Для начала бампер был снят и с трудом засунут в ванну для последующего отмытия :-) В процессе демонтажа бампера, лежа зимой на холодном полу гаража, я мля страшно простудился. Надо было матрац взять... Мыть его надо как следует! Лучше все приставать будет.... Затем меня больного в горячую ванну...

Затем бампер был установлен под тем углом, с каким стоял на машине. Высоту от земли предварительно замерили и решили на 5 см уменьшить дорожный просвет. Одновременно со всем меня терзали смутные сомнения на счет того, что делать с битым поворотником... Просто заменить его - звучало банально. Займемся позже... Бампер мне достался битый, мятый и еще и с поведенной (видимо от перегрева по неизвестной причине) геометрией. В таких случаях на линейку не надейтесь! Все делать по визуальной оценке. На глаз...

Бампер защищается от брызг. Затем контуры будущего бампере заполняются монтажной пеной. Лучше заливать постепенно, иначе сохнет она до состояния пригодного к резке три-четыре дня. Короче делаем болванку. Это технология для единичного изготовления. При серийном производстве, как я слышал, используется "матричная" технология.

Через два дня получилось следущее... Контрольное вскрытие показало: пена засохла. Не поддавайтесь на уверения продавцов, говорящих, что одного баллона пены хватит на 50 литров. Её нужно примять (для крепкости) и обьем ЗАМЕТНО уменьшится. У нас ушло 3 больших баллона. При изготовлении накладок имеет смысл армировать пену провлокой или полосками стали, прикрученными к бамперу. Вообще, имейте ввиду то, что болванка это уже половина будущего бампера.

Это нечто, именуемое засохшей пеной, разметили и обрезали согласно эскизу. Размечать лучше по шаблонам, а то можно и закосить.

Не стоит пену сразу оклеивать стеклотканью. Обрезанную пену сначала шкурят (чем ровнее она будет, там меньше расход шпатлевки), а затем оклеивают плотной бумагой. Спросите нафига? Пена похожа на кусок сыра, в ней куча неровностей, полостей, в которые будет проваливаться стеклоткань. Это лишняя банка, а может и две шпатлевки.

http://info.civi.ru/uploads/img/tuning/0016.jpgЗатем все было оклеено тонкой стеклотканью (лучше стеклосетка, она тянется лучше) пропитанной эпоксидкой.... Готовить порциями не более 300 грамм, иначе затвердеет. Максимальной прочности смола достигнет за 24 часа. Раньше не шкурьте и не шпатлюйте - накосячите. Можно разбавить эпоксидку растворителем, для лучшей проникающей способности, но не более 5% обьема смолы. В последний слой эпоксидки можно добавить наполнитель типа алюминиевой пудры или что-то в этом роде - поверхность будет гораздо ровнее. Волокнистые наполнители типа фибергласа, стекловаты увеличивают прочность конструкции. Если стеклоткань спи...ли на стройке или с теплотрассы, то нужно ее предварительно промыть в бензине, это удалит замасливатель. Он быват маслянный и парафиновый. В последнем случае промывать в ацетоне. Если ничего нет, то можно её отжечь в костре.РАБОТАТЬ В ПЕРЧАТКАХ!!! Количество слоев стеклоткани зависит от предполагаемых нагрузок. 4х слоев стеклосетки достаточно чтоб снести бампер "зубила" или завести с "толкача" ВАЗ 2112, подталкивая его в ж..у. Пену оставляем внутри для придания дополнительной жесткости. Вес ее это позволяет...

При оклейке старайтесь, чтоб ткать легла как можно ровнее. Шкурить орбитальной шлифовалкой с зерном не более 80. Первый слой шпатлевки ТОЛЬКО со стекловолокном. Иначе потрескается от мелких ударов. Шкурить поверхность шкуркой с зерном 220 или 320 (максимум, иначе краска не пристает). Если будете красить антигравийкой, то можно 120. И еще: что бы вы не делали - шкурить зае....тесь :-) Чтоб снизить трудопотери смотри ниже... (или все снова прочитайте)

Тщательно проверьте места возможных изгибов бамперов. Там шпатлевка имеет обыкновение трескаться. Выход: проклеить стеклотканью. Бампера из ABC пластика проклеивать в обязательном порядке!!! Для тех, кто уверен в том, что знает, что делает есть рецепт жидкой шпатлевки: шпатлевку с двойной дозой отвердителя разбавляют до нужного состояния уайт-спиритом или 646м растворителем и наносят губкой или кистью... Заполняет мелкие неровности на поверхности, может избавить от многих досадных неровностей.

http://info.civi.ru/templates/Default/images/ltd.gifhttp://info.civi.ru/uploads/img/tuning/Smola_0.jpg Не каждый любитель тюнинга может позволить себезаказать оригинальные элементы обвеса или интерьера вспециализированных фирмах. Но не всегда это и обязательно – сделатьавтомобиль неповторимым можно самому, если овладеть технологиейизготовления деталей из стеклопластика.

Стеклопластик – это полиэфирная смола, которой перед полимеризациейпридают определенную форму и армируют стекловолокном или сотканной изнего тканью.
http://info.civi.ru/uploads/img/tuning/Smola_1.jpg
Конечно, соперничать с профессионалами из специализированных фирммастерам гаражного тюнинга не стоит. Но относительно небольшие деталиинтерьера или обвеса автомобиля изготовить по силам многим. Лучше всегоначать с небольшой второстепенной детали простых очертаний, припоследующем монтаже которой на машину не потребуется особой точностисопряжения. Приобретенный опыт впоследствии позволит браться и заизготовление более сложных элементов.
http://info.civi.ru/uploads/img/tuning/Smola_2.jpg
Главное – аккуратность

Первый этап – изготовление пуансона, или болванки – самый трудоемкий.Его форму в точности повторит будущая часть облицовки или интерьера,поэтому с самого начала необходимо позаботиться о правильности всехлиний, чистоте поверхностей, соблюдении симметрии и т.д.

Важно правильно определиться в выборе материала для пуансона. Так,крупные детали с большими радиусами закруглений – например, бамперы –лучше выклеивать на пенопластовом основании, которое потом можно неудалять из полученной «скорлупы». Детали помельче иногда изготавливаютна болванке из глины или пластилина, хотя специфика обработки этихматериалов некоторых может озадачить.
http://info.civi.ru/uploads/img/tuning/Smola_3.jpg
Часто для «болвана» берут древесину. И если первичная обработкадеревянной заготовки может показаться сложной, то чистовая обработка спомощью наждачной шкурки не составляет трудности.

На этом же этапе следует решить, каким образом выклеенное изделие будетсниматься с пуансона. Если позволяет форма детали, ее просто снимают сболванки. В некоторых случаях можно разрезать или надрезатьстеклопластик и разнять половинки, чтобы извлечь ненужный «болван». Такили иначе, для отделения пластиковой «кожуры» от пуансона егонеобходимо перед выклейкой смазать каким-либо воскообразным веществом.Впрочем, если решено оставить пенопластовый пуансон (или его часть) вготовом изделии, этого делать не нужно.
http://info.civi.ru/uploads/img/tuning/Smola_6.jpg
Смолим по всем правилам

Полиэфирная или эпоксидная смола, которые применяют при выклейкеизделий из стеклопластика, становится пластиком только после добавленияв нее отвердителя. Смешивать компоненты нужно в соответствии синструкцией. Имея некоторый опыт, можно в какой-то мере влиять на ходполимеризации (отвердения) смолы. Например, для ускорения процесса ееможно немного подогреть. Такой же эффект дает изменение пропорции смесив пользу отвердителя. Однако в обоих случаях застывшая смола получитсяболее хрупкой.
http://info.civi.ru/uploads/img/tuning/Smola_5.jpg
Стеклоткань предварительно прокаливают на горячей электроплитке или наоткрытом огне. Когда нагреваемая ткань перестанет дымить, «выжигание»нужно прекратить: значит, парафин и другие защитные вещества из нее ужеиспарились, и ничто не будет препятствовать заполнению пространствамежду нитями смолой.

Пропитывать лоскуты стеклоткани лучше на стекле – это обеспечитравномерное распределение смолы. С этой же целью можно дополнительно ссилой провести по пропитанной ткани металлической линейкой. Взависимости от навыков исполнителя, формы детали и ее желаемой толщиныстеклоткань можно уложить на пуансон одним большим или несколькимименьшими лоскутами. Естественно, порезать ткань на мелкие фрагментылучше до пропитки.
http://info.civi.ru/uploads/img/tuning/Smola_8.jpg
Укладывая пропитанную стеклоткань на болванку, нужно обеспечитьмаксимально плотное ее прилегание, без морщин и складок. Если же онивсе-таки появились, можно подрезать ткань острым ножом; кстати, такимже образом из-под слоя ткани выпускают пузыри воздуха. Количество слоевзависит от толщины выбранной стеклоткани, размеров изделия и егожелаемой прочности. Однако в большинстве случаев одного слоя бываетмало. Детали большого размера или те, которые не имеют кривизны,изгибов и ребер жесткости, следует делать толще: от 3-4-х до десятислоев стеклоткани. Укладывать слои нужно поочередно, но без перерывов,чтобы предыдущий слой не успел отвердеть.

«Болвана» долой!

Правильно приготовленная смола полностью отвердевает приблизительно за24 – 72 часа. Убедившись, что стеклопластиковая корочка не прилипает кпальцам, можно отделять ее от болванки. Эта ответственная процедура невсегда обходится без частичного повреждения полученной «скорлупы».Впрочем, ее можно подклеить с обратной стороны лоскутами стеклоткани,пропитанными той же смолой.

Внешняя поверхность полученной детали при выклейке на пуансонеполучается негладкой, поэтому потребуется дополнительная механическаяобработка – шлифовка, шпаклевка, покраска. Стеклопластик легкообрабатывается «наждачкой», сверлится, режется ножом. Если первыйстеклопластиковый «блин» «вышел комом» и деталь плохо стыкуется соштатными элементами машины, края можно нарастить по описанной вышетехнологии.
http://info.civi.ru/uploads/img/tuning/Smola_7.jpg
Особенности изготовления пластиковых элементов кузова

Техпроцесс, применяемый в тюнинговых фирмах, строится по приведеннойвыше схеме. Однако если детали планируется тиражировать, производствоусложняется. Снятая с пуансона «скорлупа» усиливается дополнительнымислоями и используется как матрица, в которой впоследствии выклеиваютдетали. С помощью такой матрицы можно получить любое количество деталейс высоким качеством поверхности, требующей перед покраскойнезначительной чистовой обработки.

Когда необходимо получить стеклопластиковые детали особой прочности, навремя полимеризации форму с уложенной пропитанной стеклотканьюподвергают вакуумированию: помещают в эластичный пластиковый мешок, изкоторого потом откачивают воздух. Под атмосферным давлением слоистеклоткани и смолы уплотняются, за счет чего достигается высокаяплотность полученного материала.

При работе с эксклюзивными образцами форму-пуансон вырезают изпенопласта, предварительно наклеенного на автомобиль. Послеполимеризации смолы форма, естественно, не извлекается, так что машинаполучается частично пенопластовой (см. фото).

http://info.civi.ru/uploads/img/tuning/MoldingM_0.jpg Резиновые накладки по периметру кузова защищаютлакокрасочное покрытие от ударов и случайных повреждений. Чтобыпоставить молдинги на автомобиль, потребуется всего полчаса.

http://info.civi.ru/uploads/img/tuning/MoldingM_1.jpgДля начала следует заняться подбором молдингов. На авторынках или вмагазинах можно найти универсальные или изготовленные с учетомконкретного автомобиля накладки. Например, для ВАЗов и другихотечественных машин в продаже есть уже раскроенные молдинги.

http://info.civi.ru/uploads/img/tuning/MoldingM_2.jpgРезина или пластик?

Наиболее распространенный материал, из которого производят молдинги, –резина. Изделия из этого материала, как правило, имеют овальныйпрофиль, а их поверхность бывает гладкой или рифленой. Нередко нарезиновые молдинги наклеиваются полоски «под хром». Пластиковыенакладки встречаются намного реже и только для определенных моделей(ВАЗ-2108, -09) или в виде запчастей.

http://info.civi.ru/uploads/img/tuning/MoldingM_3.jpgПрактичнее подбирать более толстые молдинги – они надежнее защитяткузов от царапин. Если исходить из соображений эстетики, молдинги надопримерять на конкретную машину. А пластиковые накладки можно дажепокрасить в необходимый цвет. В последнее время стали популярнымимолдинги, которые крепят на углы окрашенных бамперов.

Чтобы установить некоторые фирменные (особенно пластиковые) молдинги наавтомобиль, в кузове приходится сверлить отверстия под пистоны. Многиеавтовладельцы не желают «дырявить» собственную машину, поэтому http://info.civi.ru/uploads/img/tuning/MoldingM_4.jpgпредпочитают крепить накладки с помощью специального клея илидвухстороннего скотча. Кстати, большинство резиновых молдингов,продающиxХxХxХ на рынке, уже укомплектованы скотчем.

Куда клеить?

На многих автомобилях имеется специальная выштамповка для установкирезиновых молдингов. Бывает, что «заводское» место для них выбранонеудачно (как на «Тавриях» – там «резинка» не защищает от ударов http://info.civi.ru/uploads/img/tuning/MoldingM_5.jpgдверьми соседних автомобилей на стоянке). Поэтому следует выбрать дляоклейки наиболее выпуклое место на кузове (но в нижней части дверей).Клеить лучше всего вдвоем – так удобнее и получится ровнее. Еслииспользовался силиконовый клей, на сушку потребуется минут двадцать,если скоч – ехать можно сразу же после оклейки.

http://info.civi.ru/templates/Default/images/rtd.gifhttp://info.civi.ru/templates/Default/images/ltd.gif

Мне не хотелось бы портить внешний вид своего тюнингованного автомобиля штырем антенны. Как сделать еe скрытой?
А. Пырков, Днепропетровская обл.

Поклонники тюнинга и владельцы антикварных машин в подобных ситуациях прибегают к установке электронной антенны (ее еще называют активной). Таким устройствам не нужна приемная часть в виде наружного штыря. Сигнал принимается на размещаемый внутри машины небольшой вибратор (рамку или прямой отрезок проволоки), затем усиливается электронной схемой и передается на входное гнездо приемника. Обычно в комплект входят два модуля, один из которых служит собственно усилителем, а второй – блоком питания для него.
Кабель обычной антенны протяженностью более 1,5 м ухудшает качество приема. Электронные схемы активных антенн устраняют эту проблему. Потери полезного сигнала в кабеле компенсирует усилитель, в котором также есть элементы для согласования волнового сопротивления. Таким образом, разместить приемную рамку активной антенны с электронным блоком можно в любом уголке салона, в том числе в его задней части.
http://info.civi.ru/uploads/img/tuni...na_potai_1.jpgУстановить активную антенну несложно. Приемная часть вместе с усилительным блоком крепится в выбранном месте – способом, предусмотренным инструкцией. Блок питания обычно размещают в районе торпедо, поскольку его нужно подключить к бортовой сети (через предохранитель!). Тонкий антенный кабель легко проложить под покрытием пола, он соединит оба этих устройства. Кроме полезного сигнала, по кабелю подается питание на схему усилителя.
Впрочем, есть и более простой способ сделать антенну радиоприемника невидимой. Он подойдет в первую очередь жителям больших городов и регионов, где сигнал эфирного радиовещания более мощный. Приемной частью антенны служит обыкновенный электропровод, проложенный по периметру лобового стекла под резиновым уплотнителем. Экранированным кабелем его соединяют с приемником. Самый простой вариант – применить для соединения отрезок телевизионного кабеля. Для этого к центральной жиле припаивается провод-антенна, а оплетка «садится» на массу кузова. Ко второму концу кабеля припаивают штекер для подключения к антенному гнезду.

http://info.civi.ru/templates/Default/images/rtd.gifhttp://info.civi.ru/templates/Default/images/ltd.gif
http://info.civi.ru/templates/Default/images/rtd.gifhttp://info.civi.ru/templates/Default/images/ltd.gif

http://info.civi.ru/uploads/img/tuning/shuldik_0.jpgОдним из элементов внешнего тюнинга – так называемого кастомайзинга (от англ. custom – заказной) является удаление мелких элементов, зрительно разбивающих плоскость кузовных панелей. Чтобы получить «чистую» поверхность, убирают выступающие детали – « шильдики», замок задней двери и очиститель заднего стекла (на автомобилях с кузовом хэтчбек). Можно пойти еще дальше, убрав наружные дверные ручки и второстепенные элементы внешнего декора.
«Кастомизировать» заднюю дверь тольяттинской «восьмерки» или «девятки» несложно – для этого достаточно заварить отверстия под замок, задний стеклоочиститель и таблички. Но возникает вопрос: а как же закрывать-открывать «голую» дверь?
http://info.civi.ru/uploads/img/tuning/shuldik_1.jpg Многие решают этот вопрос установкой сложных и дорогостоящих приводов с соленоидом (электромагнитным приводом), однако существует более простой способ. Захлопнутую дверь можно открывать с помощью дополнительного рычажка, спрятанного в нижней ее части между фонарями освещения номерного знака.
Для начала разбирают штатный замок задней двери, после чего отпиливают внешнюю часть (кнопку с «личинкой»). Затем в верхней части корпуса сверлят отверстие, а в нижней проделывают паз для рычага замка (такой же паз необходимо выпилить и в самой двери под замком).
Роль кнопки для открывания двери будет выполнять рычаг (по сути – обычный штырь соответствующей длины), который при перемещении «от себя» воздействует на язычок замка и открывает его. Между рычагом и язычком необходимо установить цилиндрический толкатель (например, подходящую по размерам высокую гайку), который бы передавал движение рычага на язычок.
Такая нехитрая модернизация позволяет отказаться от наружной кнопки. Но тут возникает еще одна проблема – как закрыть багажник «на ключ», если штатный механизм блокировки теперь просто отсутствует?
http://info.civi.ru/uploads/img/tuning/shuldik_2.jpg Для этого в полости задней двери устанавливают обычный дверной электропривод (из комплекта центрального замка), который подключается к бортовой сети так же, как и остальные электроприводы. Можно подсоединить его, например, к блоку управления дверными электрозамками. Тяга замка обрезается таким образом, чтобы при перемещении она входила в предварительно сделанное отверстие в корпусе штатного замка задней двери, блокируя язычок. Кнопку управления электрозамком задней двери можно установить в удобном месте – например, на подлокотнике водительской двери (подойдет кнопка управления стеклоподъемником).
Поскольку корпус электропривода немного выступает из полости двери, необходимо нагреть обшивку и чуть выгнуть ее в этом месте или, как вариант, установить панель на шайбах-проставках.
Конструкция простая, недорогая и сохраняет работоспособность даже в мороз (в отличие от тех же соленоидов). Кроме того, отпереть багажник методом подбора ключа (а на старых «зубилах» нередко подходит любой ключ) уже невозможно!