тюнинг^полезное

http://info.civi.ru/uploads/1166482978_1_2516_b.jpg

Назначение любой свечи — давать огонь. Если это свеча восковая, огонь сопровождается светом, если ароматическая — запахом. А огонь, который рождают свечи накаливания и зажигания, рождает взрывы рабочей смеси в цилиндрах двигателя. И чтобы эти взрывы обеспечивали бесперебойную работу двигателя, а не разрушали его, надо вовремя поставить диагноз «заболевшей» свече, которая может стать источником немалых бед.

Дизельные двигатели на легковых автомобилях давно перестали быть редкостью. Многие компании предлагают такие легковушки и джипы как базовые версии. Немало «дизелей» возили перегонщики. А уж о легкогрузовых автомобилях, мини-вэнах и фургонах вообще говорить не стоит. А раз есть автомобили, значит, могут быть и проблемы.
Многое о работе двигателя могут рассказать свечи накаливания, надо только понимать их «язык». Нам понадобится «переводчик», и в его роли выступит Патрик Бонрат, руководитель учебно-технического центра компании NGK Europe. На его счету немало проведенных в России семинаров для специалистов автосервиса, посвященных диагностике систем питания и зажигания ДВС, свечей зажигания и накаливания.
Одним из основных технических показателей свечи накаливания, определяющим ее работоспособность, является время прогрева до рабочей температуры 900 °С. Для динамичного автомобиля явно не подойдет 30-секундная свеча, а дизельному «Транзиту» вовсе необязательно «имплантировать» 5-секундную свечу, особенно учитывая ее стоимость. Компания NGK, например, выпускает 7 типов свечей, отличающиxХxХxХ временем предварительного прогрева:
Standard Type — нормальное время 30 с;
Fast Heating Type — «укороченный» режим — 16 с;
QGS (Quick Glow System) — «ультракороткий» режим — 9 с;
SRM (Self Regulating Metal) — время прогрева серебряного электрода — 5 с;
QGS Ceramic Type — «сверхкороткий» режим керамической свечи — 3 с;
SR Ceramic Type — стандартный режим керамической свечи — 3–4 с;
HTC High Temperature Ceramic — высокотемпературная керамическая свеча 1050 °C.
Выбирая тот или иной тип свечи, надо быть крайне разборчивым и в выборе изготовителя. Почему? Ответ на этот вопрос связан с конструкцией свечи накаливания.
В качестве нагревательного элемента используется спираль, наподобие той, которая есть в обычной электрической лампочке. Разница лишь в том, что спираль свечи нагревается неравномерно: концевые витки греются сильнее, центральная часть спирали работает как своеобразный аккумулятор тепла. Чтобы витки спирали не соприкасались между собой, вызывая короткое замыкание, ее перегрев и разрушение, внутренняя полость свечи заполнена двуокисью магния, перемолотой до состояния пыли. Материал не дешевый, и использовать его могут только крупные изготовители. «Левые» свечи оказываются «напичканы» чем угодно. Дадим слово специалисту компании NGK Europe:
— Нам довелось видеть свечи, выпущенные в Китае и «замаскированные» под нашу продукцию. Внутри оказывались мука, мел, мелко перемолотый песок — все, что попадало «мастерам» под руку. Больше того, я держал в руках свечу, в которой вообще не было наполнителя. Прослужила она, естественно, не более минуты. Вторая проблема — влажность наполнителя. Он должен быть АБСОЛЮТНО сухим. Если же свечи делаются «на коленке», проблемой осушения наполнителя никто не занимается. При нагреве свечи масло или вода превращаются в пар, которые, расширяясь, разрывают наконечник свечи изнутри.
Знакомство с «болезнями» свечей накаливания начнем с осмотра нормальной свечи, предназначенной для установки в современные дизельные двигатели легковых автомобилей, джипов и малотоннажных грузовиков (фото 1). Металлический корпус не должен иметь повреждений, цвет наконечника — черный. На нем возможно проявление следов сварки корпуса и наконечника. Надо обратить внимание на состояние крепежной резьбы.
Следующий шаг — правильная установка свечи в гнездо. Диаметр современных свечей накаливания 8–12 мм, и даже незначительное излишнее усилие при заворачивании может привести к разрыву корпуса.




http://info.civi.ru/uploads/1166483035_2_2517_b.jpg

На фото 2 показано именно такое классическое разрушение корпуса свечи из-за ее сильной затяжки в гнезде. Прежде чем прикладывать силу к хрупкому корпусу свечи, стоит заглянуть в рекомендации фирмы-изготовителя, где всегда указан момент затяжки свечи в гнезде.
При сильном ударе свечи возможно стряхивание спирали, витки которой соприкасаются, происходит межвитковое замыкание и, как следствие, расплавление наконечника (фото 3). Происходит резкий местный перегрев наконечника, и в результате трубка накаливания раздувается (слева). Затем происходит расплавление корпуса, и нагревательная спираль вывешивается из треснувшей трубки (справа).
Короткое замыкание между трубчатым корпусом свечи накаливания и спиралью, вызванное наличием масла в изолирующем порошке или полным отсутствием изолирующего наполнителя — явление крайне редкое и в основном свидетельствует о том, что у вас в руках — поддельная свеча, рожденная в недрах китайского кооператива (фото 4).
А здесь разрушение корпуса свечи произошло из-за слишком высокой температуры в камере сгорания (фото 5). Одна из возможных причин — «творчество» заправщиков, добавляющих в разбавленную солярку легковоспламеняющиеся жидкости.
Это повреждение вызвано подачей на свечу неправильно отрегулированного напряжения. Разрушение наконечника свечи произошло из-за чрезмерно высокого напряжения тока нагревательной спирали (фото 6).
Сажевые отложения на наконечнике свечи — следствие постоянной заправки низкосортным топливом и нарушения в работе выхлопной системы (фото 7). Избыток сажи и продуктов сгорания оседает на корпусе, значительно снижая эффективность работы свечи.
Но есть еще одна причина, вызывающая быстрое разрушение свечи и ее преждевременный выход из строя. Патрик считает, что пока в России не появится нормальное дизельное топливо, она будет настоящим Клондайком для изготовителей и поставщиков свечей. Срок службы свечей в наших условиях в несколько раз меньше, чем у их «сестер», работающих в Европе.
Уж коли мы влезли в «свечные» дела, давайте заодно вывернем и свечи зажигания. Не в своей машине, так у кого-нибудь из соседей. Опытный специалист, внимательно изучив их, сможет рассказать многое. По цвету изолятора и состоянию корпуса легко разобраться в том, как работает двигатель. Говорит специалист компании NGK Europe:
— Прежде чем мы перейдем к диагностике двигателя, несколько слов о том, что приходится «терпеть» свечам зажигания. Оптимальная температура сгорания рабочей смеси находится в диапазоне 500–850 °С. Свечам приходится работать с огромными тепловыми и электрическими нагрузками — ведь только за последние десятилетия они «похудели» почти вдвое при возросших мощностях двигателей.
Итак, берем в руки новую свечу и внимательно рассматриваем этот «эталон». Цвет изолятора — светлый, белый или голубоватый (фото 8).
А вот так выглядит свеча при калильном зажигании или детонационном сгорании топлива (фото 9).
Причиной такого состояния послужили неблагоприятные условия эксплуатации или слишком холодное калильное число (фото 10).
В механически изношенных двигателях на свече зажигания появляются отложения, благоприятствующие калильному зажиганию (фото 11).
Поломка керамического изолятора по механическим причинам (монтаж, транспортировка, удар) или из-за теплового шока (фото 12).
Бело-серая окраска изолятора и незначительные отложения возникают из-за езды на бензине с большим содержанием соединений железа. Этим страдают российские, китайские и польские сорта бензина (фото 13).
Нормальное изменение цвета на коричневый из-за отложения электрически заряженных частичек масла не является признаком наличия сбоев в работе или негерметичности.
На двигателях Zetec рекомендуется замена высоковольтных проводов. Такие электропроводящие отложения сажи и металлических микрочастиц являются причиной утечки напряжения зажигания (фото 14).
Электрический пробой на корпусе из-за влажности или загрязнения головки блока и посадочных гнезд свечей (фото 15).
И наконец, сердце успокоится видом абсолютно нормальной свечи зажигания с иридиевым электродом.

Собрался человек машину купить. Звонит в автосалон - помимо цены ему сообщают загадочное слово, которым зашифрован цвет. Тут и начинается путаница. Каждый http://info.civi.ru/uploads/img/tuning/0019.jpgтретий задает вопрос: "А баклажан - это желтый?" или "гуан (игуана) - это вообще где?" Некоторые так прямо и заявляют - по-русски скажите, какой цвет! Многие даже и не знают, что, например, красивое название "Ламинария" - всего лишь невзрачная водоросль. А посему предлагаем вам текстовой вариант колерной книжки.

Авантюрин (602) - черный металлик.

Адриатика (425) - голубой неметаллик.

Аквамарин (460) - металлик цвета морской волны (зелено-голубой) с преобладающим голубым оттенком.

Альпийский (205) - белый металлик.

Аметист (145) - сиреневый металлик.

Антилопа (277) - золотисто-бежевый металлик.

Афалина (421) - светло-зеленый металлик бирюзового оттенка.

Баклажан(-овый) (107) - цвет спелого баклажана. Если не случалось видеть этого овоща семейства пасленовых - темнофиолетовый неметаллик.

Балтика (420) - синий неметаллик с характерным глубоким оттенком.

Бежевый (235) - он и есть бежевый неметаллик.

Бежевый (236) - не просто, а серо-бежевый неметаллик.

Белый (201) - чисто белый неметаллик. Он же ярко-белый.

Белый (233) - серо-белый неметаллик.

Бриз (480) - светло-зеленый неметаллик бирюзового оттенка.

Бургундия (117) - красный металлик.

Вавилон (388) - металлик серо-бежевый.

Валентина (464) - серо-фиолетовый неметаллик.

Валюта (310) - светло-серый металлик, имеющий слабо выраженный зеленый оттенок (или "долларовый" металлик).

Виктория (129) - ярко-красный металлик.

Вишня (127) - темно-красный неметаллик.

Голубой (481) - одним словом - неметаллик.

Гранат (180) - темно-красный неметаллик с легким фиолетовым оттенком.

Дюшес (321) - желто-зеленый металлик.

Жасмин (203) - белый неметаллик с легким желто-зеленым оттенком.

Зеленый (963) - просто зеленый.Неметаллик.

Зеленый сад (307) - темно-зеленый неметаллик, близкий по цвету еловой хвое.

Золотая Нива (245) - пронзительный золотисто-лимонный металлик. К сожалению (или - счастью), не все ВАЗы им красят.

Игуана (311) - зеленый металлик цвета бутылочного стекла.

Изумруд (385) - темно-зеленый металлик.

Ирис (406) - блекло-фиолетовый неметаллик.

Искра (128) - красно-вишневый металлик.

Кармен(118) - в зависимости от освещения красно-вишневый или красно-малиновый неметаллик.

Коралл (116) - яркий красно-сиреневый металлик.

Кориандр (790) - золотисто-коричневый металлик.

Корица (798) - коричневый металлик.

Корсика (370) - серо-зеленый металлик.

Кристалл (281) - желтый металлик.

Лагуна (487) - сине-голубой металлик.

Лазурит (445) - сине-фиолетовый металлик.

Лазурно-синий (498) - а по существу - сине-черный металлик.

Лазурь (489) - синий неметаллик.

Ламинария (560) - зеленый неметаллик.

Магия (133) - темно-фиолетовый металлик.

Майя (120) - розово-сиреневый металлик.

Мальборо (121) - красный металлик.

Медео (428) - голубой неметаллик.

Миндаль (217) - бежево-розовый металлик.

Мираж (280) - серебристый металлик с легким бледно-желтым или голубым оттенком в зависимости от освещения.

Мокрый асфальт (626) - серый металлик отдаленно похожего цвета.

Монте-Карло (403) - ярко-синий неметаллик.

Мурена (377) - темный сине-зеленый неметаллик.

Нарцисс (223) - яркий, насыщенный желтый неметаллик.

Нептун (628) - темно-серый металлик синего оттенка.

Океан (449) - сине-фиолетовый неметаллик.

Оливин (Оливия) (345) - оливковый металлик.

Оливковый (340) - оливковый неметаллик.

Опатия (286) - металлик цвета охры.

Опал (419) - серебристый металлик слабого голубого оттенка.

Папирус (387) - серый металлик с легким желтым оттенком.

Пирано (795) - красно-коричневый металлик.

Пицунда (417) - зелено-голубой неметаллик.

Приз (276) - металлик цвета платины.

Примула (210) - блекло-желтый неметаллик.

Рапсодия (448) - сине-фиолетовый металлик.

Рубин (110) - красный неметаллик.

Сандаловый (670) - розовый металлик.

Сапфир (446) - синий металлик.

Сафари (215) - светло-бежевый неметаллик.

Светло-серый (671), серо-голубой (427), серо-зеленый (373), синий (405) - неметаллики, вполне соответствующие своим названиям.

Синяя полночь (447) - сине-фиолетовый неметаллик.

Сирень (422) - светло-фиолетовый неметаллик.

Сливочно-белый (295) - бежево-белый неметаллик.

Слоновая кость (207) - бежево-желтый неметаллик.

Снежная королева (690) - серебристый металлик без какого-либо оттенка.

Табачный (399) - зелено-коричневый металлик.

Талая вода (206) - бело-зеленый металлик.

Темно-бежевый (509), темно-коричневый (793), темно-серый (625), темно-синий (456), темносиний (466) - неметаллики соответствующих цветов.

Торнадо (170) - красный неметаллик.

Триумф (100) - вишневый металлик.

Фея (416) - голубой металлик с легким сиреневым оттенком.

Чайная роза (228) - светлый бежево-розовый неметаллик.

Чароит (408) - темный серо-фиолетовый металлик.

Черный (601) и черный (603) - неметаллики черного цвета, едва различающиеся опенками.

Электрон (415) - темно-серый металлик.

Заметим, что номер цвета и торговое название - понятия весьма условные. Краска одного номера вполне может быть различных оттенков в зависимости от фирмы- http://info.civi.ru/uploads/img/tuning/0020.jpgизготовителя, партии исходного материала и многих других факторов. Например, оттенков "Рубина", как минимум, существует три. А уж "белого" (любого номера) - зависит от индивидуальной способности конкретного человека различать цвета.

Любая краска склонна со временем изменять оттенок. Можно провести нехитрый опыт: на двух-трехлетней авто безгаражного хранения снимите пластиковую накладку центральной стойки кузова. Разница в цвете заметна тем сильнее, чем темнее краска.

Мы же, не вдаваясь в объяснения тонкостей малярного искусства и особенностей применяемых лакокрасочных материалов, хотели "сказать по-русски", что скрывается за трехзначным кодом и условным названием цветов автомобилей последние десять лет.


http://info.civi.ru/templates/Default/images/rtd.gifhttp://info.civi.ru/templates/Default/images/ltd.gif
http://info.civi.ru/templates/Default/images/rtd.gifhttp://info.civi.ru/templates/Default/images/ltd.gif

Считается, что такая накидка-чехол, выполненная из плотной непромокаемой ткани, надежно защитит капот от песка и мелких камней. Правда, по поводу полезности автомобильного «намордника» существуют противоречивые мнения. Насколько же этот аксессуар соответствует своему предназначению? — На мой взгляд, чехлы для капота оправдывают себя лишь весной и летом, — рассказывает мастер покрасочной мастерской Виктор Семин. — В этот период увеличивается частота загородных http://info.civi.ru/uploads/img/tuning/0021.jpgпоездок, и опасность повредить лакокрасочное покрытие кузова от ударов мелких камней или разрушающего воздействия песка существенно возрастает.

Такие «намордники» особенно эффективны на скоростных магистралях, а уж тем более во время движения по незнакомым дорогам. Практика свидетельствует, что при езде по гравийному или грунтовому полотну в первую очередь страдает облицовка автомобиля — бампер, декоративная решетка радиатора, а также передок капота. И если пластиковый бампер можно обновить достаточно быстро, то над восстановлением лакокрасочного покрытия капота придется немало потрудиться, да и по деньгам это обойдется довольно дорого. Ведь нередко сколы и следы треснувшей краски удается ликвидировать только путем полной перекраски всего капота. А вот осенью и зимой применение чехлов малооправданно. Дело в том, что вода и грязь, попадающие под защитную ткань, провоцируют ускоренный износ лакокрасочного покрытия и преждевременную коррозию металла. И даже если чехлы изготовлены из особого водоотталкивающего материала, который вместе с тем хорошо пропускает воздух (что называется, «дышит»), есть риск повредить краску. Ведь скапливающиеся под чехлом мелкий песок и крупинки соли выполняют роль своеобразной «наждачной бумаги».

Слово "tuning", вынесенное в название этой страницы, переводится с английского, как "настройка", "регулировка". Понятие "тюнинг автомобилей" стало для нас уже привычным, хотя зачастую под этим подразумевается всего лишь наличие пластмассовых накладок на кузове и тонированные стекла. Реально же тюнинг может включать в себя достаточно серьезные изменения в конструкции двигателя, подвески и других системах автомобиля.
http://info.civi.ru/uploads/img/tuni...t_tuning_1.jpg
Тюнинг... когда завзятый автомобилист слышит это слово, его сердце начинает биться чаще. Искусство придать одному из десятков и сотен тысяч сходящих с конвейеров автомобилей-"близнецов" своё лицо. Искусство дарить чувство, что твоя машина - это именно ТВОЯ, что она воплощает твои самые тайные чаяния. Мастера тюнинга уверены в своих действиях, недоверчивы и ревнивы к "произведениям" и технологиям коллег. Некоторые направления тюнинга сродни научным исследованиям, некоторые - искусству, некоторые - шаманству. Но все они основаны на одном - желании человека чувствовать себя не таким как все. "На вкус и цвет - товарищей нет", многих их автомобиль в принципе-то устраивает, но так хочется, чтобы он чем-то отличался от тысяч своих собратьев. Это желание может появиться и у владельца 9-ки и у обладателя 600-го Мерседеса. Есть спрос - есть и предложение. "Точная настройка" под желание владельца - и есть основа тюнинга. Причём она может происходить самым разным образом.
Самое простое - внешняя отделка. От банальных наклеечек, молдингов, тонировки до пластиковых навесок, хромировок. Редко кто на этом уровне занимается расчётами и исследованиями. Практической нагрузки эти действия не несут, слава богу, если не вредят, хотя есть исключения. Скоростному авто действительно полезны спойлера, усиливающие прижим к дороге и дополнительные воздухозаборники для охлаждения тормозов. А вот для серийных автомобилей смысл антикрыла - в лучшем случае добавить индивидуальности. Не все образцы делаются по расчётам, часто - удалось "с перепугу" - и ладно.
http://info.civi.ru/uploads/img/tuni...t_tuning_2.jpg
Чуть дальше идут незначительные технические изменения. Чип-тюнинг, "настроенная" система выпуска. Всё это позволит поднять мощность мотора без каких либо серьёзных переделок двигателя.
Следующий уровень - изменения, затрагивающие агрегаты и узлы машины. Здесь уже "на коленке" экспериментировать не стоит, многие работы требуют научных расчётов или по крайней мере - практического опыта. Наиболее популярен вариант тюнинга легковых машин в сторону как бы "кольцевых" спортивных. Пожалуй, это первое, что делают с новой моделью, приглянувшейся тюнинговым фирмам. Пружины делаются короче, амортизаторы - жёстче. Вроде ничего сложного, но на заводах-то конструктора тоже не зря зарплаты получают. Удары днищем о неровности - самое безобидное из того, что может быть при кустарном подходе. Геометрия подвески меняется, меняется управляемость. Только специалисты могут проводить работы так, чтобы эти важные характеристики не ухудшились или не стали опасными. Поэтому подобным тюнингом занимаются уже солидные фирмы, как правило те же, что и разрабатывают элементы подвески для серийного автомобиля. В результате испытаний, как правило, появляется комплект пружин и амортизаторов, рассчитанных друг для друга. Сделать подвеску выше, что было бы актуально для России, кстати, ещё сложнее - здесь уже надо учитывать смещение центра тяжести.
http://info.civi.ru/uploads/img/tuni...t_tuning_3.jpg
На этом же уровне идут - коробки передач с изменёнными передаточными числами, замена редукторов. Такие изменения (естественно, не считая "крайностей") не требуют серьёзной перестройки всего автомобиля. Ведь машины в основном создаются под среднего потребителя и допускают смещение отдельных параметров в определённом коридоре. Но не всех. К примеру, установка "широкофазных" распредвалов часто требует изменений в геометрии каналов головки блока, а если максимальные обороты при этом возрастают - изменения характеристик клапанных пружин. Часто увеличение мощности двигателя требует усиленного сцепления, коробки передач, приводов колёс (ШРУС’ов), более эффективных тормозов. Какая уж тут кустарщина! Для таких работ рассчитываются комплексные сочетания, идущие в серию только после испытаний..
Есть ателье с узкой специализацией, Они делают свою работу или готовят наборы для установки другими. Иногда заказы на корню скупаются более крупными фирмами и продаются далее под другими названиями. Многие производители амортизаторов, оптики, тормозных систем имеют в своей программе продукцию с "особыми" характеристиками для разных моделей машин. Они попадают в каталоги тюнинговых ателье, рекомендуются заказчикам. Следующая ступень характерна для фирм-"технарей". С развитием они увеличивают вложения в исследования. Результатом становятся настоящие технические чудеса - сверхмощные и сверхлёгкие двигатели, коробки передач с потрясающими характеристиками. Среди эпитетов "супер", есть и суперцена. Помимо эксклюзивности она определяется и материалами - лёгкие прочные сплавы, композиты, углепластик. А некоторые весьма приятные технические мелочи могут стоить совсем недорого, зато приносить ощутимое удобство и пользу.
http://info.civi.ru/uploads/img/tuni...t_tuning_4.jpg
Можно долго говорить о манящем мире тюнинга. По большому счёту, "Hi-End"-Аудио в салоне машины - тоже "воплощение мечты владельца" Главное, что разработки специалистов, спортивных инженеров и художников-дизайнеров, высокие технологии и испытания - возвращаются к обычному автомобилисту в виде проверенных новшеств и улучшений, которые нужны ему и его верному "коню". Идёт настройка конкретной машины под конкретного человека, его желания и возможности

Распространено мнение, что двигатель на автомобилях с автоматическими трансмиссиями нельзя завести с "толкача", однако это заблуждение. Впрочем, эту и другие премудрости управления автомобилями с КПП-автоматами следует постигать на практике. ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ Дабы наши последующие рассуждения не показались слишком отвлеченными, начнем, пожалуй, с небольшого теста. Нам нередко приходится опробовать автомобили с автоматической трансмиссией - и новые и подержанные. Но эти две машины - Audi 80 и VW Passat - стоят особняком. Во-первых, потому что они, несмотря на отличия по кузову и салону, построены на единой агрегатной базе и имеют, в частности, одинаковые карбюраторные двигатели с рабочим объемом 1,6 л и трехступенчатые "автоматы". Во-вторых, оба автомобиля были выпущены пятнадцать лет назад, имеют внушительные пробеги (более 250 тыс. км), а последние три-четыре года "живут" в нашей республике. Попробуем определиться, насколько соответствует истине мнение, что машины с АКПП малопригодны для условий отечественной эксплуатации, а потому при покупке такие образцы следует обходить стороной. Относительно ездовых впечатлений можно сказать, что Audi 80 показала себя резвее, хотя эту особенность "восьмидесятки" следует отнести не к возможностям и настройке ее коробки передач, а к более приземленным вещам, например, лучшему техническому состоянию и меньшей, нежели у Passat, снаряженной массе. В целом же автомобили оказались прямо-таки созданы для спокойного и размеренного "драйва", тем более что при быстрых обгонах после нажатия на "газ" оба "автомата", как и подобает умудренным ветеранам, делали пусть небольшую, но действующую на нервы паузу, понуждая "топить" акселератор раньше, чем если бы мы ехали на машине с обычной коробкой. И еще с непривычки раздражало вынужденное бездействие левой ноги и правой руки. Нога по собственной воле периодически искала несуществующую педаль сцепления, а рука, хоть закуй ее в наручники, норовила в это время подергать за селектор коробки. Впрочем, для привыкания к любому автомобилю требуется определенное время, и машины с "автоматами" не исключение, но поскольку масштабные испытания в наши планы не входили, оставим выяснение величины периода привыкания на другой раз. Главное - как насчет эксплуатационных проблем? Выяснилось, что нынешние владельцы Audi 80 и VW Passat с ними просто до сих пор не сталкивались, несмотря на впечатляющие пробеги автомобилей. Причем у хозяина Passat этот автомобиль - уже второй с автоматической коробкой передач, и следующий также будет с "автоматом". Что касается экономичности, то увеличение расхода топлива на автомобилях с АКПП заметно, пожалуй, только в городе. Зато ездить на тестируемых машинах в городском потоке легко и просто - нет нужды выбирать и включать передачу, а можно целиком сосредоточиться на других аспектах движения. НЮАНСЫ УПРАВЛЕНИЯ В начале движения перевод селектора в положение D или R должен производиться при нажатой педали тормоза. Не следует делать задержку селектора на нейтрали (положение N), поскольку лишнее срабатывание автоматики отнюдь не увеличивает ресурс коробки. Нельзя нажимать на газ и тормоз одновременно. При непродолжительной остановке достаточно отпустить педаль газа и удерживать автомобиль тормозом, оставив селектор КПП в любом "ездовом" положении. Переводить рычаг селектора в позицию N следует лишь при продолжительной остановке с работающим двигателем, однако в данном случае лучше вовсе включить позицию P и выключить зажигание. Режим нейтрали предназначен для буксировки неисправного автомобиля, тем не менее повторимся - всем автомобилям с автоматическими коробками передач буксировка противопоказана в принципе. Только не надо впадать в крайность, а то некоторые владельцы автомобилей с "автоматами" панически боятся даже вытолкать вручную машину с заглохшим двигателем в более безопасное и удобное для стоянки место. Впрочем, поскольку при бездействующем моторе не работает масляный насос, условия смазки узлов КПП-автомата серьезно ухудшаются, но актуальным это ухудшение становится лишь при буксировке на более-менее приличное расстояние. Транспортировать автомобиль надо медленно (со скоростью не более 50 км/ч) и не более чем на 30 км. Оптимальный вариант - воспользоваться услугами эвакуатора, при этом автомобиль с приводом на одну ось устанавливается на тягач ведущим мостом, а полноприводная машина должна быть целиком погружена на платформу. Забуксовать на автомобиле с "автоматом" сложнее, чем на обычной машине, но если это случилось, нельзя "раскачивать" автомобиль, включая попеременно то первую, то заднюю передачу. Следует включить понижающий диапазон, ограничивающий переключение передач выше первой (позиция селектора "1" или L), и попробовать выбраться из грязи, действуя педалью тормоза как сцеплением. Примерно так же, слегка отпуская педаль тормоза и стараясь не перегазовывать, маневрируют в ограниченном пространстве. Распространено мнение, что двигатель на автомобилях с автоматическими трансмиссиями нельзя завести с "толкача", однако это заблуждение. Впрочем, эту и другие премудрости управления автомобилями с КПП-автоматами следует постигать на практике.


ОСОБЕННОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ Для гидромеханических трансмиссий обслуживание сводится к проверке уровня масла, а после пробега 50-60 тыс. км - замене масла и его фильтра. При эксплуатации в тяжелых условиях целесообразно сократить межсервисный интервал - масло менять через каждые 30 тыс. км, фильтр вместе с маслом - через 60 тыс. км пробега. Первый признак низкого уровня - хорошо слышимый гул гидротрансформатора, который начинает работать с существенной пробуксовкой. Низкий уровень рабочей жидкости - пренеприятная для "автомата" вещь, поскольку вся его работа зависит от давления масла, а пробуксовка к тому же вызывает перегрев. Впрочем, и превышение допустимого уровня также нежелательно - расширение масла из-за нагревания может привести к переполнению и вспеНиванию. Уровень масла в "автомате" проверяют с помощью щупа-масломера, однако у этой операции есть свои тонкости. Уровень масла сильно меняется в зависимости от температуры, поэтому на щупе возможны несколько меток. Кроме понятных автолюбителю отметок min и max, щуп может иметь, например, "горячую" и "холодную" стороны или метки hot и cold - уровень, когда коробка прогрета или не прогрета. Чтобы точно определить уровень масла, "автомат" прогревают в ходе пробега не менее 10 км, после чего устанавливают автомобиль на горизонтальную поверхность, а проверку проводят при работающем в холостых оборотах двигателе. Жидкость в автоматической коробке должна быть прозрачной, почти без запаха и иметь, как правило, красный цвет. Если, вынув масломер, владелец обнаружит, что жидкость помутнела, потемнела и отдает горелым, то масло немедленно заменяют вместе с фильтром. ЧЕМ ЕЕ ЗАПРАВЛЯЮТ Масло в гидромеханических коробках служит не только (даже не столько) смазкой, но и рабочим телом, которое испытывает высокие силовые нагрузки и большие температурные перепады. Лишь специальные продукты способны в таких условиях эффективно выполнять свои функции. Жидкости для автоматических КПП принято обозначать ATF (Automatic Transmission Fluid). ATF должна обладать высокой текучестью, которая особенно необходима при низких температурах. Но чтобы при нагреве масло для КПП-автоматов не становилось чересчур текучим, в него добавляют особый загуститель, проявляющий себя только в зоне действия высоких температур. Кроме того, в рабочую жидкость вводят модификаторы трения, противоизносные, антипенные, антиокислительные и другие добавки. К сожалению, единой классификации ATF не существует, а производятся эти жидкости в разных странах многими компаниями. В начале 80-х годов General Motors зарегистрировал торговую марку Dexron, Ford, в свою очередь, изложил технические требования к ATF в спецификации Mercon. Однако изготавливают ATF не автомобилестроители, а нефтеперерабатывающие компании. В результате каждый сорт ATF удовлетворяет спецификациям многих автопроизводителей, что обязательно должно быть отмечено на этикетке ATF. Попытка залить в "автомат" вместо ATF что-нибудь другое обязательно заканчивается поломкой коробки передач. В то же время масло для автоматических трансмиссий отлично служит в обычных коробках передач. Возможен другой вариант - приобретенная ATF оказывается рангом ниже, чем рекомендуется инструкцией по эксплуатации. Использовать ее также нельзя, однако в определенных случаях (например, в безвыходных ситуациях, когда нужно только добраться до гаража) заправка "автомата" такой жидкостью допускается. При первой возможности следует залить в "автомат" требуемый продукт. НЕИСПРАВНОСТИ В процессе эксплуатации гидромеханическая коробка передач не нуждается в регулировках, а своевременное техническое обслуживание гарантирует ее длительную безотказную работу, соизмеримую по сроку с ресурсом всего автомобиля. Впрочем, рано или поздно ломаются даже самые сверхнадежные узлы и агрегаты автомобиля, а автоматическая КПП, требующая деликатного и грамотного обращения, увы, к ним не относится. При первых признаках неисправности - а к ним отнесем сильные рывки при переключении, невключение какой-либо передачи, течи масла, свечение или мигание аварийного индикатора (если такой имеется) - следует немедленно обратиться на специализированный автосервис. Практически любое неквалифицированное вмешательство вне фирменной СТО может закончиться плачевно. Тем не менее устранение некоторых неисправностей по силам любому мало-мальски подкованному автолюбителю. Это касается, например, устранения отдельных течей, замены трубопроводов или случаев, когда АКПП начала время от времени самопроизвольно переключаться из экономичного режима работы в спортивный и наоборот (возможно, дело не в коробке, а в нарушении контактов в переключателе). Не исключено, что неполадка вообще находится вне коробки передач. Компания Sachs рекомендует простой тест проверки работоспособности гидротрансформатора. Включите любую передачу и, удерживая автомобиль на тормозе, кратковременно дайте двигателю полный газ. Если тахометр покажет, что обороты двигателя ниже как минимум на 1000 об/мин, чем указано в технической характеристике, то, скорее всего, вышла из строя блокировка реактора, и гидротрансформатор подлежит замене. Если разница небольшая, то неисправность следует искать в двигателе; а когда показания тахометра превышают установленные, нужно проверить уровень масла в АКПП и давление в ее масляном насосе.

Последние годы среди крупных автопроизводителей стало популярно такое явление как заводской тюнинг. Объяснение этому можно найти очень простое – топ-менеджерам надоело смотреть, как после приобретения нового авто некоторые покупатели выкладывают еще 30% от стоимости различным тюнинг-ателье. Финансисты смекнули, что эти деньги можно сразу накрутить к стоимости автомобиля, доработав его еще перед продажей в автосалоне. Когда заводской тюнинг ещё только зарождался, схема выглядела так: новая машина прямо с конвейера перевозилась в тюнинг-центр компании, с которой производитель предварительно заключал договор. Там её доводили по заранее согласованной схеме и отправляли на главную стоянку завода или сразу развозили по дилерам марки. А там автомобиль продавался как «заряженная» версия и в одном шоу-руме вместе с абсолютно серийными моделями. Позже, когда наметился устойчивый спрос на затюнингованные таким образом машины, схема немного изменилась. Она очень популярна и сейчас. С конвейера приходит не готовый автомобиль, а недособранный или в виде машинокомплектов. Чтобы сократить издержки на перевозки, тюнеры стали переезжать на территорию заводов или по соседству с ними. После доработки машину отправляют обратно на завод, где её окончательно собирают. Или окончательная сборка происходит прямо в мастерских тюнинг-ателье. В конечном итоге автомобили опять же реализуются через дилерскую сеть марки, как более спортивные модели. По подобной схеме работают такие гранды заводского тюнинга как AMG (тюнингMercedes), OPC (доводка Opel) и другие.

Чтобы понять что и почему, давайте разберёмся в сути заводского тюнинга.

Заводская доводка автомобилей очень схожа с доработками независимых тюнеров. В подавляющем большинстве случаев повышается мощность мотора путём расточения рабочего объёма, установки нагнетателей повышенного давления, увеличения хода поршней и т.д. Но отдача двигателя повышается всего от 10 до 35%. При этом усиливают узлы, на которые обрушивается повышенная нагрузка. Небольшой прирост мощности и тщательность доработок обусловлены борьбой за сохранение надёжности – ведь автомобили продаются под маркой производителя, а не тюнинг-ателье. Помимо увеличения производительности мотора при заводском тюнинге ужесточают подвеску, перенастраивают КПП и обязательно устанавливают более эффективные тормоза. Изменения подбираются под более активный стиль езды, в ущерб которому можно принести немного комфортабельности. В итоге автомобиль получается резвее и динамичнее, но столь же надёжным и безопасным как стандартный.

Снаружи тоже корректируются кое-какие детали. В увеличенных воздухозаборниках появляется мелкоячеистая решётка, ставится спортивный глушитель и пара спойлеров. В салоне появляются различные шильдики, небольшие вставки из яркого материала и хрома, а на спидометре увеличиваются цифры. Но в остальном всё на своих местах.

”В чём же тогда прелесть заводского тюнинга? – скажите Вы – ведь то же самое, но за меньшие деньги можно получить и в обычных тюнинг-ателье. К тому же, автомобиль тогда можно будет затюнинговать по своему вкусу”. Главное отличие заводской доработки заключается в основательности и требованиях, которые производитель предъявляет к своим придворным ателье. Это значит, что доведённый автомобиль будет столь же безопасным, надёжным и качественным, как и его обычные собратья. На него даже распространяется гарантия производителя, и обслуживается автомобиль на сервисе дилера. В то время, как тюнингованные сторонними фирмами машины автоматически снимаются с гарантии. А всё потому, что крупные компании могут позволить себе проведение полномасштабных испытаний, краш-тестов, продувку в аэродинамической трубе и так далее. А зачастую, они разрабатывают новые модели вместе со специалистами по тюнингу. Так что не зря на автомобилях заводского тюнинга сохраняются эмблемы марки и добавляются лишь шильдики доводившей машину фирмы.

Теперь примеров заводского тюнинга автомобилей. Первым в голову приходит, конечно же, мерседесовская AMG. Фирма настолько слилась с немецкими люкс-автомобилями, что самые горячие и быстрые Мерседесы имеют в названии литеры AMG. Кроме того, фирменная фишка «аэмжешников» это расточенный до 5,5 литра мотор. Такие Мерседесы имеют не трёхзначные цифры в названии, а только двухзначные, например Mercedes S 55AMG. Где индекс 55, естественно, обозначает объём двигателя. Мерседесы заводского тюнинга снискали славу настоящих ракет. Например, Mercedes E 55AMG по динамике разгона соперничает с самим Porsche 911 – разгон от 0 до 100 км/ч занимает спорткаровские 4,7 мекунды! Порш может «уделать» такой Мерс только по максимальной скорости. Виной тому электронный «ошейник», срабатывающий при 250 км/ч. Что ж поделаешь, при заводском тюнинге безопасность должна бать такой же, как и на серийных автомобилях. Но в отличие от того же Porsche, Мерседесы с шильдиком AMG в комфорте и роскоши остаются настоящими представителями знаменитой марки. Не посвящённый человек даже не отличит «зраяженный» автомобиль от какого-нибудь рядового «пятисотого».

Ателье OPC тоже специализируется на одной из немецких марок. В данном случае это Opel. В отличие от AMG изменению подвергается гораздо меньше узлов. Автомобиль просто становится чуть более резвым. Так, что ждать каких-то выдающиxХxХxХ показателей не стоит. В программу доработки попали 3 модели Opel: Astra, Vectra и Zafira. Все автомобили окрашиваются только в синий цвет. Их также можно узнать по небольшому внешнему обвесу. Кстати, обратите внимание, что спецы OPC доработали такую, казалось бы совсем не предназначенную для активного «драйвинга» машину, как минивэн «Зафира»! Конечно до управляемости спорткупе ещё далеко, но но многим он покажется идеальным балансом семейного и «драйверского» автомобиля.

Ещё стоит добавить, что многие заводские тюнинг-ателье выступают в различных автогонках, пользуясь поддержкой производителя.

В заключение отмечу, что с каждым годом заводской тюнинг набирает всё большую популярность, а автозаводы делают то, чего раньше и представить не могли - тесно сотрудничают с тюнерами. Причины, я думаю, стали всем понятны ещё из начала нашей статьи.
http://info.civi.ru/templates/Default/images/rtd.gifhttp://info.civi.ru/templates/Default/images/ltd.gif
http://info.civi.ru/templates/Default/images/rtd.gifhttp://info.civi.ru/templates/Default/images/ltd.gif

Какой самый главный прибор в автомобиле? Спидометр? Тахометр? Вовсе нет. Это - зеркало. Правила гласят: автомобиль должен быть оборудован как минимум двумя. Хочешь - лепи дополнительное зеркало справа, а не хочешь - можно обойтись внутренним. Жителю большого города штатных зеркал часто не хватает, поэтому приходиться покупать зеркало-накладку. Тут важно не ошибиться в выборе...

http://info.civi.ru/uploads/img/mat_pics/41-/1296_1.jpgЕсли авто со шторами или наглухо затонировано, внутрисалонное зеркало вам без надобности: все равно в него ничего не видно.

Зеркала бывают с переключателем и без, цветными и бесцветными, панорамными и плоскими, а также с дополнительными секторами обзора.

Плоские зеркала без переключателей - "преданье старины глубокой". Таким может похвастаться владелец 403-го "Москвича" или другого подобного "старичка".

Зеркало с переключателем представляет собой клин из стекла с нанесенным на одну из его сторон зеркальным слоем. При переключениях, отражение видно либо в зеркальном слое (положение "день"), либо в лицевой поверхности стекла ("ночь").

Такое решение оправдывает себя при езде ночью, когда для ориентации вполне достаточно видеть фары идущих сзади автомобилей.

В городском потоке одного плоского зеркала маловато: полную картину происходящего позади с его помощью получить невозможно. Поэтому нередко автомобилисты навешивают на него панорамное. Сектор обзора у него побольше, только вот чем больше этот сектор, тем сильнее искажение расстояний, а заодно теряются и мелкие детали. На огромных зеркалах умещается на только вся дорога, но и стойки, крыша, задние двери и сам водитель. Смысла ставить такой "телевизор" нет. К тому же и ослепляет он немало.

Про зеркала с дополнительными секторами обзора многого не скажешь: единственное отличие здесь в том, что зеркало разбито на несколько составных частей, которые направляются в различные зоны обзора. Например, основа (большое зеркало) - назад, дополнительное (маленькое зеркало) - на левую "мертвую зону". Такие изыски особого почтения не сыскали - слишком неудобно переключать внимание с одного объекта на другой.

Встречаются зеркала цветные. Такими оснащают по большей части городские малолитражки, вроде "Оки". Тон зеркал может быть голубым, золотисто-желтым, реже - серым или коричневым. Голубое зеркало резко снижает возможность ослепления, а серое почти исключает его. У желтого максимум отражения в области наилучшей восприимчивости глаза. Поэтому любая картинка в нем четкая и ясная. Однако для безопасного маневрирования в городе не обойтись без наружных зеркал.

Штатные зеркала "пятерок" и "семерок" лучше заменить прямо в магазине. А что поставить взамен малюсенького, в ладошку размером, зеркальца?

Левое должно быть плоским, чтобы правильно оцеНивать расстояние. Зоны охвата хватает, поскольку расположено оно недалеко от глаз. Можно, конечно, поставить и сферическое, спасающее от мертвых зон, но с ним зачастую невольно подрезают едущих позади. Если польстились на него - не забывайте, что правое и левое сферические зеркала должны быть одной кривизны. Легковушке подходит зеркало с радиусом кривизны в 1200 мм.

Механизмы регулирования бывают рычажными, тросовыми и электрическими. Рычажный прост и надежен, но порой не обеспечивает весь диапазон настроек. Тросовым оперировать удобней, но нередки случаи, когда механизм "закисает" насмерть. Электропривод - просто роскошь.

Выбирая новые зеркала, приглядитесь к тем, что с обогревом. Они не намного дороже, а суровыми зимами избавляют от необходимости отскр:hitrost::hitrost::hitrost::hitrost::hit rost: иней. Но бывает, что зеркала, которые должны оттаивать по велению вашего аккумулятора, подводят. Есть метод определить, насколько купленное устройство с обогревом надежно в морозы. Гляньте на зеркало с торца. Видите клеммы, которые отходят от зеркального элемента? К этим клеммам должны быть прикреплены провода, выходящие наружу. Все так? Очень хорошо. Не хуже и вариант, когда два слоя клейкой ленты прикрывают пленку нагревательного элемента. А вот если взору внимательного испытателя предстали паяные провода, то пиши пропало. При механическом воздействии (регулировке, например) пайка наверняка развалится. Самые дотошные проверяют целостность электронагревателя тестером. Для зеркал ВАЗа девятого и десятого семейств сопротивление нагревателя должно быть в пределах 8-10 Ом, для "Газели" 5,6-6,7 Ом. Отражение в салонном зеркале чуть темнее, чем в наружных. Поэтому тонировка на них может быть немного насыщенней.

Мы любим свои автомобили. И любим их украшать. Некоторые даже называют это тюнингом. Но не каждый владелец оттюнингованной машины знает, какие неприятности поджидают его на ближайшем посту ГАИ...

Установив, к примеру, новый спортивный руль знаменитой фирмы, вы можете вызвать бурю негодования со стороны инспектора ДПС. Эксплуатация машины может быть запрещена, ибо ваши действия подпадают под статью 12.5 ч.2 КоАП РФ ("Управление транспортным средством с заведомо неисправным... рулевым управлением…"), предусматривающую штраф в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда (МРОТ).

Под ту же статью КоАП вы подведете себя, решив применить на автомобиле нестандартные для него диски или покрышки. Колеса являются составной частью рулевого управления, а значит "195-я" резина на "Жигулях" недопустима. Как, впрочем, и 14-дюймовые диски, которые также могут вызвать массу вопросов у искушенного в ПДД инспектора. На 300–500 рублей способны опустошить ваш карман элементарные накладки на педали (речь, как вы понимаете, не о покупке элементов). Установка таких накладок является ни чем иным, как все тем же "пеРеносом деталей и узлов, не предусмотренных конструкцией автомобиля". Задние дисковые тормоза, скажем, на ВАЗ-2107, также не вызовут восхищения инспектора ДПС. Даже если он будет разделять вашу точку зрения, что "так значительно лучше", ему все равно придется вас в лучшем случае оштрафовать, а в худшем — отправить на штрафную стоянку. Установка задних дисковых тормозов на модели, у которых это не предусмотРено конструкцией, является нарушением закона и интерпретируется как неисправность, с которой эксплуатировать транспортное средство нельзя.

Привести к штрафу, пусть и незначительному по сравнению со стоимостью "люстры" на крышу и просто смешному — 0,5 МРОТ, может увлечение дополнительными фарами. Так, по крайней мере, гласит статья 12.20 КоАП РФ — "Нарушение правил пользования внешними световыми приборами…". Вообще же, в соответствии со стандартом, допускается установка на автомобиль только двух дополнительных фар, и то если это предусмотРено заводом-изготовителем. Приобретая на рынке светящиеся синим цветом форсунки омывателя лобового стекла, сразу прикиньте, чем вы будете мотивировать, в случае остановки вас дорожным патрулем, появление на автомобиле огней синего цвета. Несанкционированный "фейслифтинг" вносит коррективы в цветовую гамму и расположение внешних световых приборов. А это, согласно перечню неисправностей, запрещающих эксплуатацию транспортного средства, недопустимо. Кстати, синие габаритные огни, противотуманные фары любого цвета, кроме белого и желтого, также исключены. Поставить вас по ту сторону закона могут и неоновая подсветка номера, и светящиеся пороги, и даже лампочка на кончике антенны…

Как бы вам не хотелось быть похожим на крутого Уокера и как бы вас не уверяли продавцы, что лампы-стробоскопы в фарах у нас не запрещены, не спешите их приобретать. Работа фар в импульсном режиме, если речь не идет о кратковременном включении дальнего света, не соответствует требованиям ГОСТа к осветительным приборам транспортного средства и относится к перечню неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. Нанесенная специальным способом на лобовое стекло канавка для очистки резинок дворников от грязи может послужить поводом для отказа в выдаче вам талона техосмотра. Обычно инспекторы рассматривают ее как трещину в зоне работы стеклоочистителей и настоятельно рекомендуют поменять лобовое стекло. Любителей спортивной выпускной системы также могут ждать неприятности. Рев автомобиля вряд ли уложится в ГОСТ Р41.51-99 (документ регламентирует шум, производимый транспортными средствами, имеющими не менее четырех колес), и система выпуска будет признана неисправной. Стало быть, эксплуатацию транспортного средства запретят. Стать камнем преткновения в процессе получения талона технического осмотра могут и ксеноновые лампы фар, если этот тип световых приборов не соответствует требованиям конструкции данного автомобиля. Ксеноновые лампы — газоразрядные, в то время как стандартная лампочка на "восьмерке" Н4 — накаливания. Да и мощность их (а она регламентируется ГОСТом) в несколько раз выше.
http://info.civi.ru/templates/Default/images/rtd.gifhttp://info.civi.ru/templates/Default/images/ltd.gif